viernes, 3 de octubre de 2008

Tutorial de Técnicas de Pintura y Envejecimiento; Parte IV (y última)

(English Version)

PARTE I
PARTE II
PARTE III
PARTE IV


Hoy vamos a completar este tutorial. También he aprovechado para editar entradas anteriores para incluir las referencias de pintura utilizadas en los pasos anteriores, así que os invito a consultarlas de nuevo.


Notaréis que ya he pintado algunos detalles, como el storm bolter y otros cosillas por el estilo. Esto no es suficientemente relevante como para entrar en detalles. Simplemente apliqué una capa o dos de Model Color de Vallejo o esmaltes de Humbrol.

Vamos a continuar pintando toda la óptica del carro (periscopios, lentes, etc.) con Humbrol nº11, Plata. Una vez que el esmalte está seco, lo cubrimos con Tamiya X23, Azul Transparente. Ésta es una pintura transparente que le da a las lentes un acabado natural. Dejo que todo se seque antes de continuar, depositando una gota de Micro Kristal Clear de Microscale en la parte cóncava que representa el faro.

Utilizo de nuevo mi barra de grafito en el cable de arrastre, para luego bruñirlo un poco con el dedo.

Una vez terminado, es el momento de darle una buena capa de barniz brillante a las partes ópticas. Utilizo barniz brillante de Humbrol (uno de los mejores barnices brillantes que existen, en mi opinión).

Aquí se puede apreciar la concavidad de la que hablamos antes. Una vez que el Micro Krystal Klear está seco se vuelve transparente, por lo que sólo necesita una capa de barniz brillante para estar listo.

Como veis no uso la técnica habitual de los modelistas de Warhammer 40K, consistente en pintar reflejos a mano para obtener un aspecto similar al de una gema. Pensé en principio en optar por esa vía y finalmente decidí que siendo éste un modelo en el que se mezclarían varias técnicas tradicionales, aplicándolas al 40K, emplearía algo distinto para las lentes.

Ahora usaremos otra técnica basada en el uso de pigmentos. Primero hago una mezcla muy diluida de pigmentos MIG en alcohol con óxido de Cobre P26 y Ceniza Blanca P22.

Aplico con mucho cuidado esta suspensión de pigmentos en alcohol sobre algunas áreas seleccionadas. Una vez seco, los pigmentos serán visibles, creando algunos efectos interesantes, como se puede apreciar en el centro del área oxidada y sobre el cable de arrastre.

Como podéis imaginar, aplicar alcohol sobre acrílicos tiene sus riesgos, así que tened cuidado de no utilizar demasiada cantidad. La pintura se ablandará bajo los efectos del alcohol, así que prestad atención de donde ponéis los dedos. De hecho, fijaos en lo que me pasó a mi...

¡No hay problema! Lo arreglaremos más tarde al aplicar barro y polvo. De momento añado un poco de una mezcla de pigmentos color óxido que me sobraba para darle un tono más oscuro.

Otra vista de los (en esta caso, buenos) efectos de la suspensión de pigmentos en alcohol.

Ya que el tanque está casi terminado, vamos a pintar las vainas de munición. Las fijo en una base temporal y las pinto a pincel con esmaltes. Utilicé Humbrol nº 34, nº 94 y Revell nº 65.

Una vez secas (2 horas al menos), les doy un lavado rápido de óleo con Siena Tostada.

Dejo secar durante una noche y le añado pigmentos MIG (P230, Óxido Oscuro) diluidos en alcohol para envejecerlas un poco más.

Ahora voy a utilizar lápices acuarelables de Faber Castell para dibujar unos cuantos arañazos sobre las cajas de munición.

Las pego en su sitio...

...y ya estamos listos para continuar.

El efecto es demasiado exagerado, pero lo vamos a suavizar durante la fase de empolvado.

Vamos a añadir polvo al modelo. Preparamos una mezcla muy diluida (al 90% de diluyente) de Tamiya XF57, Ante y XF52, Tierra.

Vamos a preempolvar el modelo añadiendo una capa muy irregular de esta mezcla acrílica con el aerógrafo sobre las zonas donde luego depositaremos el polvo.

El efecto es muy sutil, pero ayudará a fijar el polvo en el próximo paso.

Ahora escojo los pigmentos MIG P28 Polvo Europeo y P33 Barro Oscuro.

Los aplico en seco con la ayuda de un pincel, forzándolos en los recovecos y cavidades de la maqueta. Pongo el tono más oscuro en las partes que estarán en sombra. El tono claro lo dejaré en las áreas más expuestas. Es importante no poner pigmento en las zonas de paso de la tripulación, ya que ésta se supone que levanta el polvo al pisar para acceder al vehículo.


Una vez que los pigmentos están en su sitio, añadimos unas gotas de trementina (os recomiendo encarecidamente el uso de trementina inodora. Yo utilizo la referencia de Talens 089) para fijarlos.

Podemos utilizar un pincel para desordenar un poco los pigmentos.

Ahora dejamos que la trementina se seque.

Una vez seca, elimino el exceso de polvo de algunas zonas con el dedo. Así es como queda.

Ahora volvemos a echar mano de la mezcla de barro que preparamos en la PARTE III y añadimos un poco de agua.

Si recogemos esa mezcla con un pincel de cerdas duras, podemos proyectar aire a presión con el aerógrafo para hacer salpicaduras de barro (es muy recomendable probar primero en un trozo de papel).

Añadimos un poco de pigmento P23 Negro Humo a los escapes del motor...

...y a la boca del cañón.

¡Y llegamos por fin al último paso!

Hacemos una mezcla con barniz brillante de Humbrol, óleo negro y trementina. Usaré esta mezcla para pintar con cuidado salpicaduras de combustible.

También le pongo un poco en el anillo de la torreta para representar grasa.

Y también muy poquito en la zona de las cadenas.

Por último eliminamos el exceso de polvo con un algodón impregnado en trementina.

¡Oficialmente terminado!



Espero que hayáis disfrutado tanto de la lectura de este tutorial como yo al durante su elaboración :).

¡Nos veremos pronto con nuevas ideas!

4 comentarios:

BroDkeN dijo...

Que sepas que me encanta tu blog, está genial. ¡Muchas gracias por traducirlo al español!

La verdad es que me lo leo todo, y me está sirviendo mucho.

¡Un saludo!

Spucmeyer dijo...

Lo mismo que en la otra entrada, hace meses pero me parece la pera. Gracias por compartir tu trabajo.

Tercero dijo...

brutal!

LE2 dijo...

Realmente para elogiar tu paso a paso. Soy un modelista argentino y las técnicas utilizadas en este tutorial y la forma sencillas en que las explican hacen que sean un material de estudio. Gracias.