Técnica de modelismo: Cómo hacer que las cadenas de un Chimera o Leman Russ encajen correctamente

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Muchos modelistas tienen el mismo problema cuando construyen un kit de Chimera o Leman Russ: Las cadenas no encajan bien. No importa lo mucho que lo intentes o leas las instrucciones, esas cadenas no encajan como es debido.

Por supuesto, esto es un problema bien documentado, pero hasta que Games Workshop fabrique una matriz de cadenas imperiales alternativas necesitamos inventar algún tipo de solución. Hay gente que simplemente deja unos cuantos eslabones por poner en la parte de abajo, donde no se vean, o en la parte de arriba, cubriéndolos con los guardabarros de la matriz de accesorios imperiales.

Ya que un compañero modelista me preguntó qué es lo que yo hacía para resolver este problema, he hecho este tutorial rápido en respuesta.

Lo primero, es que uso pegamento de poliestireno. Este pegamento permite ajustar las piezas tras haberlas pegado. El cianoacrilato (superglue) seca demasiado rápido y no permite ajustes posteriores.

Sólo utilizo seis ruedas, guardando el resto y pegando las cadenas a los laterales.

Uso estas estupendas lijas lavables de la marca Rhino para eliminar las marcas de la matriz. Eso es importante para poder pegar las cadenas a los laterales.

Vamos a comenzar con estos eslabones.

Comienzo desde delante y por arriba. Como he dicho antes, las cadenas se pegan a los laterales. Si un eslabón queda encima de una rueda, pues por supuesto que le aplicamos pegamento, pero queremos que las cadenas queden bien pegadas y paralelas a los laterales (si os fijáis en la foto más abajo, veréis que la sección larga de eslabones no llega a tocar la rueda, sino que se mantiene pegada al lateral).

Continuamos pegando eslabones de la misma manera.

Ya casi está completo, sólo nos queda pegar una de las secciones largas.

Bueno, sabíamos que no iba a encajar ¿verdad?

Y este es el truco, lo más probable es que haya mucha gente que ya lo hace así, pero los que no, probablemente lo encuentren útil.

Sólo hay que cortar el final de la sección de esta manera.

Nos queda una sección recortada.

Lijamos el extremo para darle forma redondeada.

Y ya está. Un eslabón más corto en la parte de abajo de las cadenas. Una vez pintado, os aseguro que incluso dándole la vuelta al modelo, hay que inspeccionarlo detenidamente para darse cuenta que hay algo raro.

Zanjadora acorazada de los Korps de la Muerte de Krieg

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Esta iba a ser mi candidatura en la competición de Lt. Walke en WIP. Desafortunadamente, los problemas habituales de la vida real me impidieron terminarlo a tiempo. No es que eso me suponga un problema, ya que así puedo aprovechar para concentrarme en el tipo de detalles que me gusta conseguir en mis modelos.

Cuando Lt. Walke nos pidió que presentásemos vehículos de apoyo, inmediatamente pensé en los Korps de la Muerte de Krieg y su predilección por grandes complejos laberínticos de trincheras. Pensé que ya que este juego se desarrolla en el futuro, y con todos esos tecnosacerdotes y visio-ingenieros para echarles una mano, probablemente habrían desarrollado algún tipo de equipo autónomo para excavar trincheras.

Como el trasfondo es después de todo el del 40K, queda claro que el vehículo tiene que ser enorme, aparatoso, acorazado y con suficiente potencia de fuego (siendo el 40K me imagino que los sufridos Korps excavarán sus trincheras en medio de terribles asaltos de hordas de Xenos, haciendo unas cuantas últimas defensas desesperadas por el camino y cosas así...)(y ESO es exáctamente lo que me encanta del Warhammer 40000, queridos amigos).

Una vez dicho esto, eché mano de un kit de equipamiento de construcción realmente malo y antiguo que compré por 5 € hace años (sabía que algún día me sería de utilidad... BWAHAHAHA!) y comencé a reciclarlo transformándolo en una reverenciada arma de construcción.

Empleé los laterales de un Chimera para la perforadora y laterales de resina de mi kit de resina tipo Ragnarok. Los chasis están construidos con plasticard y piezas de gangas de 1:35 compradas por eBay. Un miembro del WIP me hizo notar que las cadenas de un chimera parecían demasiado pequeñas y cercanas a los bordes de la trinchera recién excavada como para poder soportar el peso de la máquina, así que les añadí unas piezas extra para darle un aire de winterketten a la parte trasera.

Lo más interesante es que la parte delantera queda muy bien por sí sóla, así que estoy pensando en hacer algunos accesorios magnetizados para poder utilizarla como vehículo independiente de ingenieros.

Aún está por terminar, ya que queda muchísimo trabajo por hacer en la parte trasera, pero va tomando forma.

Técnica de autoconstrucción: Rayado del ánima de un cañón

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Esta técnica de autoconstrucción está dedicada a todas aquellas personas que poseen grandes cañones de asedio del 40K (medusas, bombardas o incluso el ejemplo más extremo de todos los tiempos: Dora).

Si sois auténticos locos de los tanques como yo, contemplaréis esos modelos y sentiréis que algo falta... Si, esos enormes cañones carecen de cualquier tipo de detalle interior. Algo un tanto molesto (si sois como yo), pero ahora veréis que se puede solucionar con facilidad.

Encontré esta técnica en una revista de modelismo. El autor la utilizaba en un sturmtiger, pero se puede aplicar a cualquier modelo con cañón de gran calibre.

Voy a añadir el detalle del rayado a mi (aún pendiente de ser pintada), bombarda.

Primero corto una tira de poliestireno fino.

Corto una forma curva en otro trozo de poliestireno más grueso (para usarlo como patrón) y pinto marcas equidistantes en la tira más fina.

Utilizo el patrón para marcar surcos poco profundos con mi rayador.

Esta es la pieza terminada, aunque debería haberla cortado siguiendo los surcos... Ahora vamos a tener una línea donde se juntan los extremos (la próxima vez lo haré mejor).

La pieza una vez pegada en su lugar.

Hay una línea muy fea donde se juntan los extremos... La arreglaré con algo de putty, aunque mejor recomiendo cortar los extremos siguiendo la forma de los surcos.

Ahora, vuestra artillería estará completa :)

Centauro de Forgeworld terminado

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Finalmente he terminado mi Centauro de Forgeworld. Justo a tiempo para la competición de Lt Walke del WIP. Hubiese querido competir con vehículo de autoconstrucción (algo un poco alocado: una zanjadora acorazada de los Korps de la Muerte de Krieg) pero los asuntos de la vida real interfirieron para impedirme terminarlo a tiempo. Quizás para la próxima competición...

Lo genial de esas competiciones es que te dan la motivación extra necesaria para terminar tus proyectos. Algo que para mi es necesario de tiempo en tiempo.

Estas últimas semanas las empleé en añadir la tripulación, nsuciarlo todo un poquito más y cambiar el foco por algo más realista.

Este es el resultado. Espero que os guste. Ahora sólo me queda decidir qué es lo que hago a continuación...

Tutorial de envejecimiento con óxidos (Con pigmentos MIG)

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Hoy vamos a hablar acerca de los efectos de óxido en modelos a escala. Vamos a hacer una aproximación rápida a las técnicas de oxidación utilizando pigmentos y un poco de pintura al óleo.


El óxido es una parte importante de cualquier modelo envejecido, pero como con cualquier técnica de envejecimiento, es fácil pasarse y hacer efectos demasiado exagerados. Debemos ser siempre muy cuidadosos al aplicarlo, entendiendo cómo aparece el óxido, bajo que tipo de condidiones ambientales y comparando continuamente con material de referencia.

En la naturaleza, el óxido aparece al reaccionar los elementos metálicos de un vehículo (por ejemplo) con el oxígeno del ambiente. Esta reacción se acelerará en presencia del agua, especialmente agua salina, y se atemperará en un ambiente seco. Una vez dicho esto, un vehículo abandonado en una playa no se oxidará de la misma manera que un vehículo operando en un desierto. El envejecimiento de vuestros modelos debería ser siempre consistente con las condiciones que se supone ha sufrido.

Vamos a tratar de replicar rápidamente cuatro tipos de óxido. Va a ser un poco demasiado rápido, por lo que los resultados serán sin duda excesivos, pero la intención de este tutorial consiste únicamente en mostrar unas técnicas simples, capaces de producir buenos acabados de óxido con poco esfuerzo.

1. Óxido moderado en una superficie pintada: La pintura tendrá varias picadas de óxido. Esto ocurre cuando la humedad entra a través de una grieta en la pintura y el óxido comienza a desarrollarse.
2. Óxido serio sobre una superficie pintada: Las picadas han crecido durante mucho tiempo, creando una especie de cráteres en la pintura. Este tipo de óxido sólo se desarrolla en vehículos sin ningún tipo de mantenimiento en condiciones muy húmedas (o en aquellos que engrosan las filas de un ejército del Caos, por supuesto...).
3. Metal desnudo oxidado: Simplemente eso, una superficie de metal bastante oxidada.
4. Superficie tremendamente oxidada: Esto sólo ocurre cuando algo se ha ido oxidando durante mucho tiempo en un ambiente muy húmedo (como en una playa).

Y ya basta de charla, vamos a empezar a trabajar:

Tengo por aquí una prueba de resina que servirá para nuestros propósitos:

Le doy una capa rápida de imprimación con pintura Vallejo gris y la divido en cuatro áreas. Como esto va ser muy rápido, no utilizaré arerógrafo en ningún momento. Los tiempos de secado se acelerarán con un secador de pelo.

Necesitaré un poco de textura para los efectos 2 y 4, así que preparo un poco de cola blanca diluida en agua.

La aplico sobre la superficie nº4.

Y luego espolvoreo bicarbonato sódico encima, eliminando el exceso.

Aplico cola blanca en los puntos de la superficie nº2 donde quiero que aparezcan "cráteres" de óxido rompiendo la pintura y espolvoreo más bicarbonato.

Ahora pinto los cráteres de la zona nº2 y las zonas nº3 y nº4 al completo con un color óxido oscuro. En nuestro caso he utilizado Vallejo Panzer Aces 302 "Óxido Oscuro". Una vez que esté seco, ya tenemos la capa base lista.

Ahora protejo los cráteres de óxido con máscara líquida. Utilizo Máscara Líquida de Valejo, pero se puede usar Maskol u otros productos similares.

Lo mejor es aplicarla con un palillo, ya que este producto literalmente se pega a las cerdas de los pinceles, dejándolos inutilizables. Pongo unas gotitas extra aquí y allí para envejecer la zona un poco más.

Ahora vamos a aplicar unas cuantas capas de pintura. Hago una mezcla 50/50 de pintura acrílica y barniz brillante. Uso Tamiya X22 Barniz Brillante y XF55 Cubierta de Barco para nuestro ejemplo.

El añadir barniz es debido a que hace la pintura mucho más resistente una vez se seca, dándole además un aspecto satinado que es ideal para los siguientes pasos de envejecimiento. El único problema es que la pintura cubre menos, pero como normalmente se usa un aerógrafo para aplicarla, esto no supone un problema. También necesitamos un acabado resistente para poder desarrollar el efecto de los cráteres de la zona nº2.

Como en este ejemplo no usamos aerógrafo, he aplicado la pintura en capas finas, secándolas con un secador de pelo. Esto tuvo un resultado inesperado y muy interesante, ya que la mezcla de barniz y pintura comenzó a craquelar al secarse deprisa (mostrando la capa base a través de las grietas) y desarrollar textura. Algo que nos va a ser muy útil (aunque esto habría que usarlo con sumo cuidado en una maqueta de plástico, ya que literalmente el plástico se puede llegar a fundir con el calor).

Ahora vamos a eliminar cuidadosamente la máscara líquida con ayuda de un cutter y unas pinzas. No os preocupéis si se quedan restos de máscara en los bordes, ese es exáctamente el tipo de efecto que estamos buscando.

Este es el resultado.

Ahora vamos a desarrollar el efecto de metal desnudo para el nº3. Simplemente frotamos con cuidado una barra de grafito puro sobre la capa base y luego lo bruñimos con el dedo. Se pueden añadir reflejos en plata, pero no es estrictamente necesario.

Ha llegado el momento de usar nuestros queridos pigmentos. Yo uso los pigmentos de MIG por varias razones. Tienen los colores adecuados, vienen en cantidades pequeñas (aún así, suficiente para años de uso) y encuentro que tienen una buena relación calidad/precio.

MIG produce tres tonos de óxido en este momento (más un tono de óxido de cobre), pero se pueden usar otros tonos para ganar variedad cromática. Normalmente empleo 230 Óxido oscuro, P025 Óxido Estándar, P024 Óxido Claro, P033 Barro oscuro y P031 Tierra de Vietnam. Pero se puede jugar con otros tonos... Nunca se sabe cuándo vas a descubrir algo nuevo (como vimos con la pintura y el secador de pelo hace un rato).

Ahora preparamos un lavado con trementina inodora (Talens 089) y un poco de P230 Óxido Oscuro. Se puede usar alcohol en vez de trementina, pero como la pintura acrílica no se ha secado durante más de una noche, probablemente arruinaría todo el trabajo anterior en cuestión de segundos. Mejor seguimos usando trementina.

Aplico el lavado a las áreas oxidadas, luego lo diluyo más y doy una veladura irregular sobre las superficies pintadas.

Ahora dejamos secar y repetimos el proceso con P025 Óxido Estándar, dejando secar de nuevo y continuando con P024 Oxido Claro. Diluyo el lavado un poco más a cada paso.

Este es el resultado una vez seco:

Ahora usaremos un poco de óleo Sombra Tostada. Yo uso óleos de Van Gogh, pero se puede utilizar cualquier marca del mercado. Sin embargo, no tratéis de sustituir los óleos por guachés o acrílicos. Los productos basados al agua no van a interactuar con los disolventes empleados en este tutorial, y el agua no tiene la tensión superficial adecuada para este tipo de técnicas (una vez se prueba un lavado de disolvente, no hay marcha atrás...).

Aplico unos puntos de Sombra Tostada sobre las superficies pintadas.

En teoría debería usar un aerógrafo para pulverizar trementina a baja presión sobre los óleos. Esto hace que los puntos se difuminen y se cree un bonito efecto de óxido. Como no vamos a usar aerógrafo, dejaré caer cuidadosamente una gota de trementina encima de cada uno y lo difuminaré con un pincel.

Este es el resultado una vez seco. Le faltan sombras y variedad, ya que los efectos de óxido son muy homogéneos. El óxido claro es excesivo en esta zona, así que deberíamos haberlo oscurecido con un lavado de óleo oscuro. Un último apunte: En caso de haber sido una superficie vertical, debería haber difuminado marcas verticales de óxido debajo de cada picada en lugar de dejar que se acumule alrededor.

Este es al área metálica. Nada que añadir, salvo que tal como está es un poco aburrida. Probablemente hubiese añadido algo de polvo y más tonos de óxido para darle interés.

La superficie extremadamente oxidada es realmente simple de hacer. Un poco monocroma, tal vez. Necesitaría unos lavados de color muy diluidos para romper la monotonía.

Y por último, pero no menos importante... Mi favorita. Yo oscurecería el óxido un poco, haría algunas sombras y empolvaría la zona un poco, pero si ampliáis la imagen veréis que esta técnica produce unos efectos de pintura saltada muy realistas. Si los cráteres estuviesen situados de manera más natural y con un poquito más de trabajo el efecto sería tremendamente realista.

Sacabocados de precisión casero (Tutorial de remaches, tuercas y tornillos)

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Como estoy un poco vago como para hacer un post como mandan los cánones (hace demasiado calor en España en esta época del año) voy a aprovechar un antiguo tutorial que publiqué hace tiempo en el foro de WIP sobre técnicas de remachado. Espero que os guste.

De hecho, me han preguntado muchas veces cómo produzco todos esos remaches que utilizo en mis modelos de autoconstrucción (unos 500 para un tanque medio).

Tener la herramienta adecuada a mano ayuda bastante. Sin embargo, las herramientas disponibles en tiendas especializadas son bastante caras (como por ejemplo, este excelente sacabocados).

Si lo que queremos hacer son remaches planos sencillos circulares (también existe un set para tuercas y tornillos hexagonales, pero queda fuera del alcance de este tutorial), aquí os presento una manera sencilla de construir un sacabocados de precisión casero... Así es como hice el mío:

Necesitaremos las siguientes herramientas:

1. Destornillador/taladro de baja velocidad y alto par de fuerza. Se puede utilizar un taladro normal, pero es mejor evitar la posición de alta velocidad. El que aparece en la foto es de lo mejor que hay para taladrar agujeros de pequeño diámetro en metales.
2. Brocas de metal. Una para cada diámetro de remache deseado. Estas están ya preparadas para atornilladores eléctricos.
3. Para los diámetros por debajo del milímetro necesitaréis brocas convencionales y:
4. Mandril para atornilladores. Se usa para adaptar las brocas convencionales al atornillador (se puede sustituir el atronillador por otro tipo de taladro, pero es muy importante usar velocidades bajas si no queréis partir broca tras broca).
5. Burlete. Para marcar el comienzo del taladro en el metal.
6. Martillo (mismo que antes).
7. Aceite. Usado para lubricar las brocas al taladrar metal. Sólo hay que añadir una gota de vez en cuando, de lo contrario la broca se puede trabar y partirse.

Esta imagen muestra los materiales que empleé:

Necesitaréis:

• Una tira de acero. Yo compré un listón en Leroy Merlín y lo corté a medida con una sierra de metales.
• Una tira del mismo tamaño de plástico transparente. Esta es de una de las tapas sobrantes de los slots de 5'' y 1/4 de la carcasa de mi PC.
• 2 barras pequeñas de bronce (o plástico, madera, lo que tengáis a mano...) con tornillos incluidos. Los tornillos son estupendos, aunque no imprescindibles. Yo conseguí estos de material antiguo de oficina.
• No se pueden ver en la foto, pero hay cuatro patitas adhesivas (de esas en forma de gota) en el fondo, para separarlo de la superficie de trabajo.

Primero se juntan la placa de metal y la de plástico, asegurándolas con cinta adhesiva fuerte. Luego se taladran los agujeros para las barras de bronce a ambos extremos de la pieza de metal, comenzando a taladrar desde el metal hacia el plástico (esto es importante) y tratando de taladrar los agujeros lo más perpendiculares que sea posible (si tenéis un tornillo de banco, para el taladro, usadlo).

Luego pegué las barras de bronce a la pieza de metal. Lo que tenemos ahora es una base de metal con una cubierta de plástico que se puede levantar. Ahora sólo queda repetir la operación para cada tamaño de remache deseado.

Ya hemos terminado nuestra herramienta. Para usarlo, sólo hay que poner una lámina de plasticard dentro, atraparla con la tapa transparente, poner un bocado en su agujero (como se vé arriba) y darle un golpe suave con el martillo.

Probablemente no encontréis bocados para los tamaños más pequeños (menos de 1 mm). Sin embargo, encontré la solución en la página de un aficionado alemán (desgraciadamente, su página no está operativa a día de hoy, así que no os la puedo enlazar).

Él simplemente usaba las misma brocas utilizadas para taladrar los agujeros como bocados (poniendo el extremo plano en contacto con el plasticard). Tengo varias brocas baratas o rotas reservadas sólo para este uso.

¡Ha llegado el momento de comenzar a remachar nuestras maquetas!

REMACHES

Necesitaréis el sacabocados de precisión, bocados del tamaño adecuado (o las brocas de antes), un martillo pequeño, pegamento de poliestireno, un cutter y un poco de plasticard fino.

Aquí veis que he hecho varios discos pequeños de plasticard, ahora hay que ponerlos en su sitio.

Lo primero es poner una gota pequeña de pegamento en el sitio adecuado.

Luego pincho suavemente un remache usando la punta de un cutter (si empleáis una hoja nueva se manipulan los remaches mucho más fácilmente que usando unas pinzas, os lo aseguro) y lo pongo en su sitio.

El resultado final:


TUERCAS Y TORNILLOS

En el mercado existen sacabocados de precisión capaces de hacer piecas hexagonales, pero para nuestros propósitos, vamos a pensar que no disponemos de uno de ellos.

Para fabricar nuestras tuercas necesitaremos barras hexagonales de poliestireno de distintas medidas:

Selecciono el diámetro deseado y corto trozos regulares con mi cutter.

Pongo una gota de pegamento de poliestireno en su sitio.

Y pego el tornillo.

Si quisiese hacer una tuerca y el extremo de su tornillo, haría unos remaches más pequeños que la tuerca.

Ahora pongo una gota de cemento encima...

Y procedo de la misma manera que con los remaches:

Y ya está. Como veis no es difícil, sólo requiere un poco de paciencia. También se pueden usar esos discos pequeñitos para representar otras cosas: como monedas, tapas, lentes, etc.

Centauro de Forgeworld

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Todos mis amigos conocen mi opinión acerca de Forgeworld... Siempre he mantenido que la relación calidad/precio no era suficientemente buena... Que puedes construir mejores modelos de scratch por una fracción del coste... etc, etc, etc. Ya sabéis a lo que me refiero.

Bueno, eso era hasta que lanzaron su línea de los Korps de la Muerte de Krieg. Entonces tuve que admitir que las miniaturas eran realmente... Muy interesantes... ¿Tropas de aspecto alemán con máscara antigás? ¿Donde hay que firmar?... ¡Incluso peor! Forgeworld continua lanzando más tanques de Krieg, armas de apoyo, infantería... Trincheras de verdad... Bueno, esta gente debe haber encontrado alguna manera de leer la mente colectiva de los jugadores de 40K.

Finalmente no pude resistirme más y compré algo de material de Krieg a Forgeworld . Fue caro, pero no quedé decepcionado una vez que tuve el material en mis manos.

Voy a hablar aquí del pequeño tractor de artillería Centauro... Es mi primera experiencia con la línea de resina de Forgeworld (pero no mi primera experiencia trabajando con resina, como ya sabéis) y he aprendido algunas cosas nuevas.

El kit se presenta en una bolsa, con una hoja de instrucciones muy clara y concisa. Algunas piezas vienen algo deformadas, otras tienen defectos del proceso vertido de resina, y todas venían cubiertas de ese agente desmoldante recalcitrante del que todos sabemos.

La calidad del kit de resina no es demasiado mala, aunque no está a la altura de los estándares modernos de algunas marcas de aftermarket de 1:35. Comparado con otros kits antiguos de Forgeworld que pedí en el mismo envío, está claro que han mejorado significativamente, pero aún así podéis esperar algunas líneas de molde muy marcadas y otros defectos que requieren rellenar, lijar y a veces reconstruir remaches y detalles similares. Esto puede sonar mal dicho así, pero hay que entender que es algo normal en la mayoría de kits de resina en el mercado.

Por otra parte, la calidad de la infantería es simplemente increible. Líneas de molde invisibles, prácticamente sin defectos ni burbujas y un nivel de detalle increible (SE que voy a disfrutar pintandolas).

Estas son las piezas incluidas en el kit:

Hice unos cuantas pruebas de color antes de pensar incluso en limpiar las piezas. Normalmente prefiero ver los colores en una hoja de paper blanco en lugar de compararlo en los botes. Para este modelo voy a utilizar la gama de Vallejo Model Air. Es más o menos como la pintura estándar de Vallejo, pero ya diluida para uso con aerógrafo.

También hice lo que todo el mundo recomienda en los foros. Lavé las piezas en agua tibia con jabón y un cepillo de dientes. Realmente traté de eliminar el agente desmoldante, pero como veréis luego, ese producto es realmente tenaz. La próxima vez probaré disolvente nitrocelulósico... Ya veremos quien gana (sólo espero no fundir la resina en el proceso).

Como veis, hay alguna imperfección que eliminaremos con estas fresas y mi fiable herramienta Dremel.

Tuve que rehacer prácticamente esta ranura. Algo fácil con una Dremel en las manos.

Esta es la famosa línea de molde de la que hablé antes. Simplemente aplané la superficie con una lima de diamante y reconstruí los detalles con remaches de poliestireno.

El modelo ya está imprimado y con la capa base. Utilicé imprimación de Vallejo en spray y luego una mezcla de Model Air y X22 Barniz Brillante de Tamiya. Al añadir barniz brillante a la pintura, la capa base adquiere más resistencia. También deja un acabado satinado ideal para los siguientes pasos de envejecimiento.

Lo enmascaré con cinta de Tamiya y le dí la siguiente capa de color.

De esta forma.

Lo enmascaré de nuevo, dándole la tercera capa de color.

Retiré la cinta de enmascarar para ver el resultado (¿Os he mencionado que no me gusta en absoluto?). También se puede ver que el desmoldante está ahí (fijaos en la parte derecha de la foto). Realmente no sé qué tipo de desmoldante usa Forgeworld, quizás algo de los Señores de Caos. Pero os puedo asegurar que trabajar con él es un incordio.

En cualquier caso, soluciono el problema con una mezcla de el color adecuado y X22, aplicándola con pincel.

De todas maneras no me gusta la elección de colores, incluso tras añadir algunos filtros.

Comenzamos de nuevo. siempre he pensado que es mejor empezar de cero otra vez que tratar de corregir un error. Enmascaro el modelo de nuevo.

Esta vez usaré otros colores.

Bueno, esto es diferente.

El tercer color es a) muy similar al que usé en el habitáculo y b) empleé demasiado barniz (se pueden apreciar los bordes).

Bueno, no hay problema, voy a envejecer bastante este pequenín, así que usaré esas imperfecciones a mi favor.

Por supuesto, lo que obtenemos es un modelo monocromático, aburrido y sin ningún interés. El envejecimiento se supone que tiene que ontar una historia. Quiero dar la impresión de que este Centauro opera en las duras condiciones de una guerra de trincheras. Habrá mucho barro, y la tripulación no ha podido tener la posibilidad de para limpiarlo adecuadamente durante mucho tiempo. Habrá una mezcla de barro nuevo, fresco, sobre capas de barro seco. También estarán presentes algo de óxido y muchos desconchones.

He utilizado las mismas técnicas de las que hablamos en el Tutorial de Técnicas de Pintura y envejecimiento. Aún está en proceso, ya que aún me queda bastante trabajo con respecto al barro (lograr un barro convincente puede llevar más tiempo que el propio modelo en sí, el barro es un mundo en sí mismo) pero ya se puede apreciar cómo quedará el Centauro finalmente.

En la próxima entrega finalizaré el vehículo y comenzaré a trabajar en la tripulación.