Sacabocados de precisión casero (Tutorial de remaches, tuercas y tornillos)

(English Version)

Como estoy un poco vago como para hacer un post como mandan los cánones (hace demasiado calor en España en esta época del año) voy a aprovechar un antiguo tutorial que publiqué hace tiempo en el foro de WIP sobre técnicas de remachado. Espero que os guste.

De hecho, me han preguntado muchas veces cómo produzco todos esos remaches que utilizo en mis modelos de autoconstrucción (unos 500 para un tanque medio).

Tener la herramienta adecuada a mano ayuda bastante. Sin embargo, las herramientas disponibles en tiendas especializadas son bastante caras (como por ejemplo, este excelente sacabocados).

Si lo que queremos hacer son remaches planos sencillos circulares (también existe un set para tuercas y tornillos hexagonales, pero queda fuera del alcance de este tutorial), aquí os presento una manera sencilla de construir un sacabocados de precisión casero... Así es como hice el mío:

Necesitaremos las siguientes herramientas:

1. Destornillador/taladro de baja velocidad y alto par de fuerza. Se puede utilizar un taladro normal, pero es mejor evitar la posición de alta velocidad. El que aparece en la foto es de lo mejor que hay para taladrar agujeros de pequeño diámetro en metales.
2. Brocas de metal. Una para cada diámetro de remache deseado. Estas están ya preparadas para atornilladores eléctricos.
3. Para los diámetros por debajo del milímetro necesitaréis brocas convencionales y:
4. Mandril para atornilladores. Se usa para adaptar las brocas convencionales al atornillador (se puede sustituir el atronillador por otro tipo de taladro, pero es muy importante usar velocidades bajas si no queréis partir broca tras broca).
5. Burlete. Para marcar el comienzo del taladro en el metal.
6. Martillo (mismo que antes).
7. Aceite. Usado para lubricar las brocas al taladrar metal. Sólo hay que añadir una gota de vez en cuando, de lo contrario la broca se puede trabar y partirse.

Esta imagen muestra los materiales que empleé:

Necesitaréis:

• Una tira de acero. Yo compré un listón en Leroy Merlín y lo corté a medida con una sierra de metales.
• Una tira del mismo tamaño de plástico transparente. Esta es de una de las tapas sobrantes de los slots de 5'' y 1/4 de la carcasa de mi PC.
• 2 barras pequeñas de bronce (o plástico, madera, lo que tengáis a mano...) con tornillos incluidos. Los tornillos son estupendos, aunque no imprescindibles. Yo conseguí estos de material antiguo de oficina.
• No se pueden ver en la foto, pero hay cuatro patitas adhesivas (de esas en forma de gota) en el fondo, para separarlo de la superficie de trabajo.

Primero se juntan la placa de metal y la de plástico, asegurándolas con cinta adhesiva fuerte. Luego se taladran los agujeros para las barras de bronce a ambos extremos de la pieza de metal, comenzando a taladrar desde el metal hacia el plástico (esto es importante) y tratando de taladrar los agujeros lo más perpendiculares que sea posible (si tenéis un tornillo de banco, para el taladro, usadlo).

Luego pegué las barras de bronce a la pieza de metal. Lo que tenemos ahora es una base de metal con una cubierta de plástico que se puede levantar. Ahora sólo queda repetir la operación para cada tamaño de remache deseado.

Ya hemos terminado nuestra herramienta. Para usarlo, sólo hay que poner una lámina de plasticard dentro, atraparla con la tapa transparente, poner un bocado en su agujero (como se vé arriba) y darle un golpe suave con el martillo.

Probablemente no encontréis bocados para los tamaños más pequeños (menos de 1 mm). Sin embargo, encontré la solución en la página de un aficionado alemán (desgraciadamente, su página no está operativa a día de hoy, así que no os la puedo enlazar).

Él simplemente usaba las misma brocas utilizadas para taladrar los agujeros como bocados (poniendo el extremo plano en contacto con el plasticard). Tengo varias brocas baratas o rotas reservadas sólo para este uso.

¡Ha llegado el momento de comenzar a remachar nuestras maquetas!

REMACHES

Necesitaréis el sacabocados de precisión, bocados del tamaño adecuado (o las brocas de antes), un martillo pequeño, pegamento de poliestireno, un cutter y un poco de plasticard fino.

Aquí veis que he hecho varios discos pequeños de plasticard, ahora hay que ponerlos en su sitio.

Lo primero es poner una gota pequeña de pegamento en el sitio adecuado.

Luego pincho suavemente un remache usando la punta de un cutter (si empleáis una hoja nueva se manipulan los remaches mucho más fácilmente que usando unas pinzas, os lo aseguro) y lo pongo en su sitio.

El resultado final:


TUERCAS Y TORNILLOS

En el mercado existen sacabocados de precisión capaces de hacer piecas hexagonales, pero para nuestros propósitos, vamos a pensar que no disponemos de uno de ellos.

Para fabricar nuestras tuercas necesitaremos barras hexagonales de poliestireno de distintas medidas:

Selecciono el diámetro deseado y corto trozos regulares con mi cutter.

Pongo una gota de pegamento de poliestireno en su sitio.

Y pego el tornillo.

Si quisiese hacer una tuerca y el extremo de su tornillo, haría unos remaches más pequeños que la tuerca.

Ahora pongo una gota de cemento encima...

Y procedo de la misma manera que con los remaches:

Y ya está. Como veis no es difícil, sólo requiere un poco de paciencia. También se pueden usar esos discos pequeñitos para representar otras cosas: como monedas, tapas, lentes, etc.

Centauro de Forgeworld

(English Version)

Todos mis amigos conocen mi opinión acerca de Forgeworld... Siempre he mantenido que la relación calidad/precio no era suficientemente buena... Que puedes construir mejores modelos de scratch por una fracción del coste... etc, etc, etc. Ya sabéis a lo que me refiero.

Bueno, eso era hasta que lanzaron su línea de los Korps de la Muerte de Krieg. Entonces tuve que admitir que las miniaturas eran realmente... Muy interesantes... ¿Tropas de aspecto alemán con máscara antigás? ¿Donde hay que firmar?... ¡Incluso peor! Forgeworld continua lanzando más tanques de Krieg, armas de apoyo, infantería... Trincheras de verdad... Bueno, esta gente debe haber encontrado alguna manera de leer la mente colectiva de los jugadores de 40K.

Finalmente no pude resistirme más y compré algo de material de Krieg a Forgeworld . Fue caro, pero no quedé decepcionado una vez que tuve el material en mis manos.

Voy a hablar aquí del pequeño tractor de artillería Centauro... Es mi primera experiencia con la línea de resina de Forgeworld (pero no mi primera experiencia trabajando con resina, como ya sabéis) y he aprendido algunas cosas nuevas.

El kit se presenta en una bolsa, con una hoja de instrucciones muy clara y concisa. Algunas piezas vienen algo deformadas, otras tienen defectos del proceso vertido de resina, y todas venían cubiertas de ese agente desmoldante recalcitrante del que todos sabemos.

La calidad del kit de resina no es demasiado mala, aunque no está a la altura de los estándares modernos de algunas marcas de aftermarket de 1:35. Comparado con otros kits antiguos de Forgeworld que pedí en el mismo envío, está claro que han mejorado significativamente, pero aún así podéis esperar algunas líneas de molde muy marcadas y otros defectos que requieren rellenar, lijar y a veces reconstruir remaches y detalles similares. Esto puede sonar mal dicho así, pero hay que entender que es algo normal en la mayoría de kits de resina en el mercado.

Por otra parte, la calidad de la infantería es simplemente increible. Líneas de molde invisibles, prácticamente sin defectos ni burbujas y un nivel de detalle increible (SE que voy a disfrutar pintandolas).

Estas son las piezas incluidas en el kit:

Hice unos cuantas pruebas de color antes de pensar incluso en limpiar las piezas. Normalmente prefiero ver los colores en una hoja de paper blanco en lugar de compararlo en los botes. Para este modelo voy a utilizar la gama de Vallejo Model Air. Es más o menos como la pintura estándar de Vallejo, pero ya diluida para uso con aerógrafo.

También hice lo que todo el mundo recomienda en los foros. Lavé las piezas en agua tibia con jabón y un cepillo de dientes. Realmente traté de eliminar el agente desmoldante, pero como veréis luego, ese producto es realmente tenaz. La próxima vez probaré disolvente nitrocelulósico... Ya veremos quien gana (sólo espero no fundir la resina en el proceso).

Como veis, hay alguna imperfección que eliminaremos con estas fresas y mi fiable herramienta Dremel.

Tuve que rehacer prácticamente esta ranura. Algo fácil con una Dremel en las manos.

Esta es la famosa línea de molde de la que hablé antes. Simplemente aplané la superficie con una lima de diamante y reconstruí los detalles con remaches de poliestireno.

El modelo ya está imprimado y con la capa base. Utilicé imprimación de Vallejo en spray y luego una mezcla de Model Air y X22 Barniz Brillante de Tamiya. Al añadir barniz brillante a la pintura, la capa base adquiere más resistencia. También deja un acabado satinado ideal para los siguientes pasos de envejecimiento.

Lo enmascaré con cinta de Tamiya y le dí la siguiente capa de color.

De esta forma.

Lo enmascaré de nuevo, dándole la tercera capa de color.

Retiré la cinta de enmascarar para ver el resultado (¿Os he mencionado que no me gusta en absoluto?). También se puede ver que el desmoldante está ahí (fijaos en la parte derecha de la foto). Realmente no sé qué tipo de desmoldante usa Forgeworld, quizás algo de los Señores de Caos. Pero os puedo asegurar que trabajar con él es un incordio.

En cualquier caso, soluciono el problema con una mezcla de el color adecuado y X22, aplicándola con pincel.

De todas maneras no me gusta la elección de colores, incluso tras añadir algunos filtros.

Comenzamos de nuevo. siempre he pensado que es mejor empezar de cero otra vez que tratar de corregir un error. Enmascaro el modelo de nuevo.

Esta vez usaré otros colores.

Bueno, esto es diferente.

El tercer color es a) muy similar al que usé en el habitáculo y b) empleé demasiado barniz (se pueden apreciar los bordes).

Bueno, no hay problema, voy a envejecer bastante este pequenín, así que usaré esas imperfecciones a mi favor.

Por supuesto, lo que obtenemos es un modelo monocromático, aburrido y sin ningún interés. El envejecimiento se supone que tiene que ontar una historia. Quiero dar la impresión de que este Centauro opera en las duras condiciones de una guerra de trincheras. Habrá mucho barro, y la tripulación no ha podido tener la posibilidad de para limpiarlo adecuadamente durante mucho tiempo. Habrá una mezcla de barro nuevo, fresco, sobre capas de barro seco. También estarán presentes algo de óxido y muchos desconchones.

He utilizado las mismas técnicas de las que hablamos en el Tutorial de Técnicas de Pintura y envejecimiento. Aún está en proceso, ya que aún me queda bastante trabajo con respecto al barro (lograr un barro convincente puede llevar más tiempo que el propio modelo en sí, el barro es un mundo en sí mismo) pero ya se puede apreciar cómo quedará el Centauro finalmente.

En la próxima entrega finalizaré el vehículo y comenzaré a trabajar en la tripulación.

Cañón Estremecedor (Earthshaker) de los Korps de la Muerte de Krieg

(English Version)

Han pasado algunas semanas muy ocupadas en la vida real, lo que ha supuesto que no haya tenido mucho tiempo libre o energías para dedicarlos a actualizar este blog como es debido.

Espero poder cambiar esta tendencia en el futuro, y añadir nuevos tutoriales... Por el momento voy a hablar del proyecto de un Cañón Estremecedor de los Korps de la Muerte de Krieg.

Empecé este proyecto al empezar las vacaciones de Semana Santa. No iba a estar en casa, por lo que contaba con recursos limitados y quería empezar algo que fuese sencillo de construir.

Pensé que podría comenzar un kit de 1:35 y convertirlo a los estándares del 40K en vez de empezar todo desde cero. Finalmente escogí un Howitzer M115 de AFV Club como base para un cañón estremecedor.

El modelo es extremadamente detallado, con cañón torneado en aluminio (incluyendo el ánima rayada en el interior), ruedas de goma y multitud de piezas minúsculas. Después de construir tantas maquetas de GW, incluso llegué a encontrar difícil montar algunas piezas correctamente.

Para convertir este modelo en uno del 40K, pensé que la mejor manera consistía en construir unas ruedas del tipo de los Kors de la Muerte de Krieg y un mantelete de autoconstrucción.

Construí un primer prototipo de rueda, que no me gustaba del todo, así que hice un segundo, evitando cometer los mismos errores que en el primero. Aunque parezca raro, a veces es más rápido empezar de nuevo desde cero que tratar de corregir errores iniciales.

Una vez terminada, hice diez copias en resina de la rueda definitiva.

Las ruedas más pequeñas son para mis próximos proyectos de tanques superpesados.

Una vez añadidas todas las piezas nuevas al modelo, comencé a pensar en los extremos de la base. Tras consultar muchas referencias en www.tanxheaven.com construí los extremos de scratch. También añadí unos detalles funcionales para hacer el enganche con el carro de arrastre.

El resultado es bastante más grande que su contrapartida de Forgeworld, pero ¡Esto es 40k, después de todo!

Al principio pensé en hacer un Trojan para arrastrar el cañón, pero creo que finalmente construiré un transporte adecuado en el futuro cercano (espero)...

Tutorial de Técnicas de Pintura y Envejecimiento; Parte IV (y última)

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PARTE I
PARTE II
PARTE III
PARTE IV

Hoy vamos a completar este tutorial. También he aprovechado para editar entradas anteriores para incluir las referencias de pintura utilizadas en los pasos anteriores, así que os invito a consultarlas de nuevo.

Notaréis que ya he pintado algunos detalles, como el storm bolter y otros cosillas por el estilo. Esto no es suficientemente relevante como para entrar en detalles. Simplemente apliqué una capa o dos de Model Color de Vallejo o esmaltes de Humbrol.

Vamos a continuar pintando toda la óptica del carro (periscopios, lentes, etc.) con Humbrol nº11, Plata. Una vez que el esmalte está seco, lo cubrimos con Tamiya X23, Azul Transparente. Ésta es una pintura transparente que le da a las lentes un acabado natural. Dejo que todo se seque antes de continuar, depositando una gota de Micro Kristal Clear de Microscale en la parte cóncava que representa el faro.

Utilizo de nuevo mi barra de grafito en el cable de arrastre, para luego bruñirlo un poco con el dedo.

Una vez terminado, es el momento de darle una buena capa de barniz brillante a las partes ópticas. Utilizo barniz brillante de Humbrol (uno de los mejores barnices brillantes que existen, en mi opinión).

Aquí se puede apreciar la concavidad de la que hablamos antes. Una vez que el Micro Krystal Klear está seco se vuelve transparente, por lo que sólo necesita una capa de barniz brillante para estar listo.

Como veis no uso la técnica habitual de los modelistas de Warhammer 40K, consistente en pintar reflejos a mano para obtener un aspecto similar al de una gema. Pensé en principio en optar por esa vía y finalmente decidí que siendo éste un modelo en el que se mezclarían varias técnicas tradicionales, aplicándolas al 40K, emplearía algo distinto para las lentes.

Ahora usaremos otra técnica basada en el uso de pigmentos. Primero hago una mezcla muy diluida de pigmentos MIG en alcohol con óxido de Cobre P26 y Ceniza Blanca P22.

Aplico con mucho cuidado esta suspensión de pigmentos en alcohol sobre algunas áreas seleccionadas. Una vez seco, los pigmentos serán visibles, creando algunos efectos interesantes, como se puede apreciar en el centro del área oxidada y sobre el cable de arrastre.

Como podéis imaginar, aplicar alcohol sobre acrílicos tiene sus riesgos, así que tened cuidado de no utilizar demasiada cantidad. La pintura se ablandará bajo los efectos del alcohol, así que prestad atención de donde ponéis los dedos. De hecho, fijaos en lo que me pasó a mi...

¡No hay problema! Lo arreglaremos más tarde al aplicar barro y polvo. De momento añado un poco de una mezcla de pigmentos color óxido que me sobraba para darle un tono más oscuro.

Otra vista de los (en esta caso, buenos) efectos de la suspensión de pigmentos en alcohol.

Ya que el tanque está casi terminado, vamos a pintar las vainas de munición. Las fijo en una base temporal y las pinto a pincel con esmaltes. Utilicé Humbrol nº 34, nº 94 y Revell nº 65.

Una vez secas (2 horas al menos), les doy un lavado rápido de óleo con Siena Tostada.

Dejo secar durante una noche y le añado pigmentos MIG (P230, Óxido Oscuro) diluidos en alcohol para envejecerlas un poco más.

Ahora voy a utilizar lápices acuarelables de Faber Castell para dibujar unos cuantos arañazos sobre las cajas de munición.

Las pego en su sitio...

...y ya estamos listos para continuar.

El efecto es demasiado exagerado, pero lo vamos a suavizar durante la fase de empolvado.

Vamos a añadir polvo al modelo. Preparamos una mezcla muy diluida (al 90% de diluyente) de Tamiya XF57, Ante y XF52, Tierra.

Vamos a preempolvar el modelo añadiendo una capa muy irregular de esta mezcla acrílica con el aerógrafo sobre las zonas donde luego depositaremos el polvo.

El efecto es muy sutil, pero ayudará a fijar el polvo en el próximo paso.

Ahora escojo los pigmentos MIG P28 Polvo Europeo y P33 Barro Oscuro.

Los aplico en seco con la ayuda de un pincel, forzándolos en los recovecos y cavidades de la maqueta. Pongo el tono más oscuro en las partes que estarán en sombra. El tono claro lo dejaré en las áreas más expuestas. Es importante no poner pigmento en las zonas de paso de la tripulación, ya que ésta se supone que levanta el polvo al pisar para acceder al vehículo.

Una vez que los pigmentos están en su sitio, añadimos unas gotas de trementina (os recomiendo encarecidamente el uso de trementina inodora. Yo utilizo la referencia de Talens 089) para fijarlos.

Podemos utilizar un pincel para desordenar un poco los pigmentos.

Ahora dejamos que la trementina se seque.

Una vez seca, elimino el exceso de polvo de algunas zonas con el dedo. Así es como queda.

Ahora volvemos a echar mano de la mezcla de barro que preparamos en la PARTE III y añadimos un poco de agua.

Si recogemos esa mezcla con un pincel de cerdas duras, podemos proyectar aire a presión con el aerógrafo para hacer salpicaduras de barro (es muy recomendable probar primero en un trozo de papel).

Añadimos un poco de pigmento P23 Negro Humo a los escapes del motor...

...y a la boca del cañón.

¡Y llegamos por fin al último paso!

Hacemos una mezcla con barniz brillante de Humbrol, óleo negro y trementina. Usaré esta mezcla para pintar con cuidado salpicaduras de combustible.

También le pongo un poco en el anillo de la torreta para representar grasa.

Y también muy poquito en la zona de las cadenas.

Por último eliminamos el exceso de polvo con un algodón impregnado en trementina.

¡Oficialmente terminado!



Espero que hayáis disfrutado tanto de la lectura de este tutorial como yo al durante su elaboración :).

¡Nos veremos pronto con nuevas ideas!