Tutorial de Técnicas de Pintura y Envejecimiento: Parte II

(English version)

PARTE I
PARTE II
PARTE III
PARTE IV

Muy bien señores, acaba de llegar el comento de continuar trabajando en nuestro Vanquisher oxidado.

Quería representar unos números grandes en la torreta, pero como no tenía calcamonías del tamaño adecuado decidí utilizar una máscara para aerografiarlos.

Una vez escogida una fuente de letra (Niagara), la imprimí del revés utilizando el Corel Draw y una impresora láser. Si no podéis usar una láser, podéis imprimirlo en una de tinta y sacarle una fotocopia a la impresión. Aquí el truco consiste en usar tóner, la tinta de impresora no sirve para la siguiente técnica.

Ahora pongo un poco de cinta de enmascarar de Tamiya en mi mesa, y situo el número "207" encima, fijándolo con algo más de cinta de enmascarar.

Ahora presiono el número impreso con un trozo de papel mojado en acetona.

El tóner es transferido inmediatamente a la cinta de enmascarar.

Ahora pongo una cuchilla nueva en el cutter y recorto los números cuidadosamente . Repito esta operación una segunda vez.

Fijaos en que dejo unos trocitos de cinta para sostener el interior del "0".

Fijo la máscara a la torreta, presionando con una herramienta roma.

Y preparo una mezcla de Rojo Mate XF7 de Tamiya para usar con mi aerógrafo.

Pulverizo pintura roja a baja presión, dejando secar entre capas.

Terminado.

Ahora doy unos retoques a pincel con algo de pintura roja y blanca.

Creo que le hemos dado mucho más carácter al modelo.

Ha llegado el momento de dar unos lavados con óleos. Normalmente usaría una mezcla de marrón oscuro y negro, pero como el modelo es blanco pienso que nos valdrá con un marrón oscuro, así que hago una mezcla con un 80% de disolvente y 20% de Sombra Tostada.

Enseguida notaréis que es suficiente con aplicar la punta del pincel en un receso para que la mezcla fluya suavemente por capilaridad. Los lavados basados en disolventes (como óleos o esmaltes) son mil veces mejores que los que se puedan hacer con acrílicos. Solo tenemos que recordar que el lavado tiene que ser controlado, inundar el modelo con disolvente teñido no nos dará buenos resultados.

Dejamos que el óleo comience a secarse durante unos minutos.

Y eliminamos el exceso de color con un pincel suave y un poquito de disolvente limpio...

Vamos a darle otro toque de desgaste al vehículo mediante el uso de pincel seco. sin embargo, aquí no vamos a usar el pincel seco para crear áreas más iluminadas, sino para mostrar zonas de pintura desgastada.

Las pinturas de esmalte son geniales para usarlas con pincel seco. Estas pinturas permiten trabajar durante mucho tiempo sin que se sequen, uno de los problemas tradicionalmente asociado al acrílico al ser usado con pincel seco.

Voy a preparar una mezcla verde-gris oscuro para esta parte. Utilizo Revell nº66 y un poco de Humbrol nº33.

Ahora seco el exceso de pintura con un poco de papel.

Y comienzo a dar el pincel seco sobre las áreas sometidas por lógica a un mayor desgaste (esquinas, paso de tripulación, agarraderas, bordes de escotillas).

Estoy buscando un efecto que de la impresión de que la pintura más vieja (antes de dar el camuflaje invernal) asoma en las zonas más desgastadas.

Como he dicho antes, me concentro en remaches, esquinas, las zonas donde pisan los tripulantes...

Ahora vamos a añadir mayor profundidad al modelo. Voy a usar un poco de la gama de acrílicos de Vallejo Model Color para esto.

Voy a pintar una fina línea blanca debajo de los sitios donde quiero representar pintura que ha saltado para dar una falsa sensación de volumen. También haré unos efectos de mapeado* en las zonas que hayan quedado demasiado oscuras. Voy a poner un poco de pintura al azar, mostrando el color que hay debajo. El efecto será necesariamente exagerado, pero lo disimularemos más tarde.
*El mapeado es una técnica que mostraré en otro tutorial.

Aquí se ve una imagen antes de pintar las líneas blancas.

Y como queda después. A esta distancia el efecto es muy exagerado, pero lo suavizaremos a lo largo de los próximos pasos.

Aquí usé unos mapas y algo resalté unas líneas.

La idea consiste en darle un mayor interés visual a la zona.

Otra vista...

Ahora vamos a dar unos efectos de óxido en los laterales. Como se supone que este Ragnarok-Vanquisher ha perdido sus guardabarros, esas áreas deberían estar oxidadas, como en pasa en la vida real.

Primero enmascaro la zona...

...Y luego hago una mezcla de color óxido con Vallejo Panzer Aces 301, Oxido Claro y 302, Oxido Oscuro.

También hago una plantilla móvil improvisada rompiendo un trozo de cartulina (Fijaos en como se ve la superficie mapeada).

Aerografío la base de óxido, moviendo un poco la plantilla durante el proceso para difuminar los bordes.

Esto es una barra de grafito puro.

La voy a utilizar para pintar sobre las superfices tan desgastadas como para que se vea el metal que hay debajo de la pintura. Lo difuminaré un poco con el dedo para darle más sutileza al efecto.

Ahora añado más óxido con Humbrol nº 62.

Pinto con el esmalte en algunos recovecos (es importante no pasarse con el óxido).

También podemos pintar algunos chorretones de óxido.

Una vez que hayamos terminado, se deja secar durante unos minutos.

Y después usamos un pincel suave y disolvente àra difuminar.

Ahora le hemos dado más profundidad cromática a este tanque.


En la siguiente entrega finalizaremos las áreas oxidadas y trabajaremos en las cadenas.

SIGUIENTE

Tutorial de Técnicas de Pintura y Envejecimiento: Parte I

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PARTE II
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Vamos a comenzar un nuevo tutorial sobre técnicas de pintura y envejecimiento.

Normalmente pinto mis vehículos con un aerógrafo, pero únicamente para los primeros pasos. Realmente, el 90% del trabajo lo hago a pincel. Incluso podríamos decir que es posible pintar un modelo por completo a pincel, cuidando de no dejar marcas con él, exceptuando los camuflajes de bordes difusos, para los que es imperativo el uso de un aerógrafo.

Incluso más importante que el aerógrafo, es el modelo de compresor que utilicéis. Os hará falta uno que os proporcione un flujo de aire estable, presión de salida variable, que filtre el agua y el aceite que pueda haber en el aire y, en caso de que no dispongáis de un espacio de trabajo adecuado, ser lo suficientemente silencioso para poder trabajar a cualquier hora del día o de la noche.

Este es el mío, no es lo mejor de lo mejor, cumple con todo lo anterior de forma satisfactoria.

Con respecto al aerógrafo, os recomiendo optar directamente por uno de doble acción, no va a ser mucho más caro y vais a notar la diferencia. Este es mi Iwata HP, con el que estoy extremadamente, ha valido la pena hasta el último dólar que pagué por el.

Esto de aquí es un set de limpieza, también sirve para sujetar al aerógrafo mientras no esté en uso. Sirve para mantener dentro todos los productos volátiles que vamos a emplear en la limpieza del aerógrafo.

Bueno, vamos a suponer que ya tenemos el modelo montado e imprimado... Para este tutorial vamos a hacer un esquema de camuflaje invernal muy deteriorado, pero estas técnicas son fácilmente adaptables a otros esquemas de pintura y condiciones ambientales.

Comenzamos mezclando el color de base (Blanco Mate XF2 de Tamiya) con algo de barniz brillante (Clear X22 de Tamiya) y añadiendo un 50% de diluyente para acrílicos de Tamiya (X20). Añadimos barniz a la capa base por dos razones: para hacerla más resistente a la manipulación durante las fases de pintura y para darle a la capa base un acabado satinado en donde aplicar los filtros y lavados con facilidad.

Este es el modelo que vamos pintar; una variante de Ragnarok Vanquisher (no si si GW pensó alguna vez en algo así, pero yo creo que es una conversión interesante :)). Uso el aerógrafo para hacer un poco de presombreado sobre la imprimación gris oscura. Simplemente pulverizo más pintura blanca en el centro de los paneles, dejando sombras en los recovecos de la maqueta.

Este proceso nos deja con un trozo de resina completamente monocromo y sin ningún tipo de interés... En e siguiente paso vamos a empezar remediar esto... ¡Usando Filtros!

La técnica de los Filtros fue desarrollada por Miguel "MIG" Jiménez (si no le conocéis, haced una búsqueda rápida de sus trabajos en Google, absolutamente Brillante!!!). Son una especie de veladuras superpuestas muy sutiles hechas con óleos o esmaltes. Como los óleos pueden tardar hasta 48 horas en secar completamente, es mejor utilizar esmaltes, que secan en unas dos horas. Los filtros se preparan tiñendo aguarrás o turpentina en una proporción de un 95% de disolvente con un 5% de pintura. Se aplican mejor con un pincel redondo suave (#8 o un #6), pero al contrario que lo que haríamos con un lavado, no debemos dejar que el aguarrás se encharque y entre en la oquedades de la maqueta, sino que debe formar una capa sutil y uniforme. Otro aspecto interesante de los filtros es que al estar basados en disolventes, se pueden utilizar sin peligro sobre una base acrílica.

De todas maneras, vamos a usar los filtros ya preparados de SIN Industries. Empezamos por el filtro azul (que como vemos es un color demasiado fuerte, por lo que vamos a prescindir de él). Podemos ver de qué forma cambia el color de base tras aplicar un filtro.

Para que el filtro sea sutil, y no se convierta en un lavado, es muy recomendable escurrir el exceso de disolvente del pincel antes de aplicarlo.

Vemos aquí los resultados tras aplicar dos filtros color ante (recordad que se deben dejar pasar unas dos horas entre filtro y filtro).

Ahora vamos a desgastar el color de base. Primero ponemos unos óleos en un trozo de cartón (el cartón absorbe el exceso de grasa de los óleos). Los colores elegidos pueden variar, así que elegí unos cuantos que me parecieron adecuados para la base blanca. Estos colores son de Van Gogh, pero se puede utilizar cualquier marca de colores al óleo (de izquierda a derecha):

• Azul Phtalo
  
• Blanco de Titanio
• Amarillo Claro de Nápoles
• Tierra Verde
• Ocre Amarillo
• Rojo Oxido Transparente
  

Depositamos pequeños puntos de color sobre el tanque.

El efecto puede parecer extraño, pero una vez que empecemos a fundir los colores con un pincel limpio y algo de disolvente el efecto será más sutil.

El panel terminado.

En paneles verticales, se debe hacer el fundido en líneas rectas verticales.

De esta manera.

El resultado ya no es nada monocromático...

El problema con los óleos es que debemos esperar unas 48 horas antes de volver a utilizar disolvente en el modelo.

Ya que ahora no podemos usar disolventes vamos a pasar de nuevo a los acrílicos. Empezaremos por las orugas, y para hacerlo más rápido nos vamos a ayudar con el aerógrafo y un poco de cinta de enmascarar.

Personalmente uso la cinta de enmascarar de Tamiya:.

Es una cinta de muy alta calidad (o lo que es lo mismo, no va a levantar la pintura de nuestro modelo al quitarla) que viene en cuatro anchos distintos.

El Vanquisher con la máscara lista.

Vamos a usar la referencia 304 (Imprimación de Orugas) de Panzer Aces diluida en un 50% de diluyente de Tamiya.

Pulverizamos la pintura con cuidado de no manchar los alrededores.

Come veis se ahorra bastante tiempo.

Ahora vamos a comenzar a trabajar en la base para el aspecto envejecido del vehículo. Añadimos a la mezcla Panzer Aces 305 (Caucho Claro) y unas gotas de Vallejo 597 (Retardante) para alargar el tiempo de secado de la pintura. Esto último nos permite trabajar con acrílicos como si fuesen óleos, haciendo posible efectos de transparencia muy interesantes.

Empezamos a pintar áreas desconchadas o desgastadas con la ayuda de un pincel del #1.

También vamos a usar un trozo de estropajo para pintar desconchones de forma rápida.

El efecto resultante es un buen punto de partida para las siguientes fases de envejecimiento.

También utilizaremos un pincel #4 con las cerdas cortadas a 4mm del mango. Notaremos el efecto del retardante, ya que la pintura es más fluida, formando transparencias y no seca de inmediato, pudiendo trabajar más tiempo con ella.

Ya tenemos la primera fase.

Todavía queda mucho por hacer, pero como en este momento no podemos usar ni disolvente ni acrílicos lo vamos a dejar secando durante un tiempo.

Pronto continuaremos trabajando en este modelo.

SIGUIENTE