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Técnica de modelismo: Cómo hacer que las cadenas de un Chimera o Leman Russ encajen correctamente

2008-10-09T11:45:00.000-07:00

(English Version)

Muchos modelistas tienen el mismo problema cuando construyen un kit de Chimera o Leman Russ: Las cadenas no encajan bien. No importa lo mucho que lo intentes o leas las instrucciones, esas cadenas no encajan como es debido.

Por supuesto, esto es un problema bien documentado, pero hasta que Games Workshop fabrique una matriz de cadenas imperiales alternativas necesitamos inventar algún tipo de solución. Hay gente que simplemente deja unos cuantos eslabones por poner en la parte de abajo, donde no se vean, o en la parte de arriba, cubriéndolos con los guardabarros de la matriz de accesorios imperiales.

Ya que un compañero modelista me preguntó qué es lo que yo hacía para resolver este problema, he hecho este tutorial rápido en respuesta.

Lo primero, es que uso pegamento de poliestireno. Este pegamento permite ajustar las piezas tras haberlas pegado. El cianoacrilato (superglue) seca demasiado rápido y no permite ajustes posteriores.

Sólo utilizo seis ruedas, guardando el resto y pegando las cadenas a los laterales.

Uso estas estupendas lijas lavables de la marca Rhino para eliminar las marcas de la matriz. Eso es importante para poder pegar las cadenas a los laterales.

Vamos a comenzar con estos eslabones.

Comienzo desde delante y por arriba. Como he dicho antes, las cadenas se pegan a los laterales. Si un eslabón queda encima de una rueda, pues por supuesto que le aplicamos pegamento, pero queremos que las cadenas queden bien pegadas y paralelas a los laterales (si os fijáis en la foto más abajo, veréis que la sección larga de eslabones no llega a tocar la rueda, sino que se mantiene pegada al lateral).

Continuamos pegando eslabones de la misma manera.

Ya casi está completo, sólo nos queda pegar una de las secciones largas.

Bueno, sabíamos que no iba a encajar ¿verdad?

Y este es el truco, lo más probable es que haya mucha gente que ya lo hace así, pero los que no, probablemente lo encuentren útil.

Sólo hay que cortar el final de la sección de esta manera.

Nos queda una sección recortada.

Lijamos el extremo para darle forma redondeada.

Y ya está. Un eslabón más corto en la parte de abajo de las cadenas. Una vez pintado, os aseguro que incluso dándole la vuelta al modelo, hay que inspeccionarlo detenidamente para darse cuenta que hay algo raro.

Zanjadora acorazada de los Korps de la Muerte de Krieg

2008-10-09T11:11:00.000-07:00

(English Version)

Esta iba a ser mi candidatura en la competición de Lt. Walke en WIP. Desafortunadamente, los problemas habituales de la vida real me impidieron terminarlo a tiempo. No es que eso me suponga un problema, ya que así puedo aprovechar para concentrarme en el tipo de detalles que me gusta conseguir en mis modelos.

Cuando Lt. Walke nos pidió que presentásemos vehículos de apoyo, inmediatamente pensé en los Korps de la Muerte de Krieg y su predilección por grandes complejos laberínticos de trincheras. Pensé que ya que este juego se desarrolla en el futuro, y con todos esos tecnosacerdotes y visio-ingenieros para echarles una mano, probablemente habrían desarrollado algún tipo de equipo autónomo para excavar trincheras.

Como el trasfondo es después de todo el del 40K, queda claro que el vehículo tiene que ser enorme, aparatoso, acorazado y con suficiente potencia de fuego (siendo el 40K me imagino que los sufridos Korps excavarán sus trincheras en medio de terribles asaltos de hordas de Xenos, haciendo unas cuantas últimas defensas desesperadas por el camino y cosas así...)(y ESO es exáctamente lo que me encanta del Warhammer 40000, queridos amigos).

Una vez dicho esto, eché mano de un kit de equipamiento de construcción realmente malo y antiguo que compré por 5 € hace años (sabía que algún día me sería de utilidad... BWAHAHAHA!) y comencé a reciclarlo transformándolo en una reverenciada arma de construcción.

Empleé los laterales de un Chimera para la perforadora y laterales de resina de mi kit de resina tipo Ragnarok. Los chasis están construidos con plasticard y piezas de gangas de 1:35 compradas por eBay. Un miembro del WIP me hizo notar que las cadenas de un chimera parecían demasiado pequeñas y cercanas a los bordes de la trinchera recién excavada como para poder soportar el peso de la máquina, así que les añadí unas piezas extra para darle un aire de winterketten a la parte trasera.

Lo más interesante es que la parte delantera queda muy bien por sí sóla, así que estoy pensando en hacer algunos accesorios magnetizados para poder utilizarla como vehículo independiente de ingenieros.

Aún está por terminar, ya que queda muchísimo trabajo por hacer en la parte trasera, pero va tomando forma.

Técnica de autoconstrucción: Rayado del ánima de un cañón

2008-10-08T12:37:00.000-07:00

(English Version)

Esta técnica de autoconstrucción está dedicada a todas aquellas personas que poseen grandes cañones de asedio del 40K (medusas, bombardas o incluso el ejemplo más extremo de todos los tiempos: Dora).

Si sois auténticos locos de los tanques como yo, contemplaréis esos modelos y sentiréis que algo falta... Si, esos enormes cañones carecen de cualquier tipo de detalle interior. Algo un tanto molesto (si sois como yo), pero ahora veréis que se puede solucionar con facilidad.

Encontré esta técnica en una revista de modelismo. El autor la utilizaba en un sturmtiger, pero se puede aplicar a cualquier modelo con cañón de gran calibre.

Voy a añadir el detalle del rayado a mi (aún pendiente de ser pintada), bombarda.

Primero corto una tira de poliestireno fino.

Corto una forma curva en otro trozo de poliestireno más grueso (para usarlo como patrón) y pinto marcas equidistantes en la tira más fina.

Utilizo el patrón para marcar surcos poco profundos con mi rayador.

Esta es la pieza terminada, aunque debería haberla cortado siguiendo los surcos... Ahora vamos a tener una línea donde se juntan los extremos (la próxima vez lo haré mejor).

La pieza una vez pegada en su lugar.

Hay una línea muy fea donde se juntan los extremos... La arreglaré con algo de putty, aunque mejor recomiendo cortar los extremos siguiendo la forma de los surcos.

Ahora, vuestra artillería estará completa :)

Centauro de Forgeworld terminado

2008-10-08T12:27:00.000-07:00

(English Version)

Finalmente he terminado mi Centauro de Forgeworld. Justo a tiempo para la competición de Lt Walke del WIP. Hubiese querido competir con vehículo de autoconstrucción (algo un poco alocado: una zanjadora acorazada de los Korps de la Muerte de Krieg) pero los asuntos de la vida real interfirieron para impedirme terminarlo a tiempo. Quizás para la próxima competición...

Lo genial de esas competiciones es que te dan la motivación extra necesaria para terminar tus proyectos. Algo que para mi es necesario de tiempo en tiempo.

Estas últimas semanas las empleé en añadir la tripulación, nsuciarlo todo un poquito más y cambiar el foco por algo más realista.

Este es el resultado. Espero que os guste. Ahora sólo me queda decidir qué es lo que hago a continuación...

Tutorial de envejecimiento con óxidos (Con pigmentos MIG)

2008-10-08T04:05:00.001-07:00

(English Version)

Hoy vamos a hablar acerca de los efectos de óxido en modelos a escala. Vamos a hacer una aproximación rápida a las técnicas de oxidación utilizando pigmentos y un poco de pintura al óleo.

El óxido es una parte importante de cualquier modelo envejecido, pero como con cualquier técnica de envejecimiento, es fácil pasarse y hacer efectos demasiado exagerados. Debemos ser siempre muy cuidadosos al aplicarlo, entendiendo cómo aparece el óxido, bajo que tipo de condidiones ambientales y comparando continuamente con material de referencia.

En la naturaleza, el óxido aparece al reaccionar los elementos metálicos de un vehículo (por ejemplo) con el oxígeno del ambiente. Esta reacción se acelerará en presencia del agua, especialmente agua salina, y se atemperará en un ambiente seco. Una vez dicho esto, un vehículo abandonado en una playa no se oxidará de la misma manera que un vehículo operando en un desierto. El envejecimiento de vuestros modelos debería ser siempre consistente con las condiciones que se supone ha sufrido.

Vamos a tratar de replicar rápidamente cuatro tipos de óxido. Va a ser un poco demasiado rápido, por lo que los resultados serán sin duda excesivos, pero la intención de este tutorial consiste únicamente en mostrar unas técnicas simples, capaces de producir buenos acabados de óxido con poco esfuerzo.

Óxido moderado en una superficie pintada: La pintura tendrá varias picadas de óxido. Esto ocurre cuando la humedad entra a través de una grieta en la pintura y el óxido comienza a desarrollarse.
Óxido serio sobre una superficie pintada: Las picadas han crecido durante mucho tiempo, creando una especie de cráteres en la pintura. Este tipo de óxido sólo se desarrolla en vehículos sin ningún tipo de mantenimiento en condiciones muy húmedas (o en aquellos que engrosan las filas de un ejército del Caos, por supuesto...).
Metal desnudo oxidado: Simplemente eso, una superficie de metal bastante oxidada.
Superficie tremendamente oxidada: Esto sólo ocurre cuando algo se ha ido oxidando durante mucho tiempo en un ambiente muy húmedo (como en una playa).

Y ya basta de charla, vamos a empezar a trabajar:

Tengo por aquí una prueba de resina que servirá para nuestros propósitos:

Le doy una capa rápida de imprimación con pintura Vallejo gris y la divido en cuatro áreas. Como esto va ser muy rápido, no utilizaré arerógrafo en ningún momento. Los tiempos de secado se acelerarán con un secador de pelo.

Necesitaré un poco de textura para los efectos 2 y 4, así que preparo un poco de cola blanca diluida en agua.

La aplico sobre la superficie nº4.

Y luego espolvoreo bicarbonato sódico encima, eliminando el exceso.

Aplico cola blanca en los puntos de la superficie nº2 donde quiero que aparezcan "cráteres" de óxido rompiendo la pintura y espolvoreo más bicarbonato.

Ahora pinto los cráteres de la zona nº2 y las zonas nº3 y nº4 al completo con un color óxido oscuro. En nuestro caso he utilizado Vallejo Panzer Aces 302 "Óxido Oscuro". Una vez que esté seco, ya tenemos la capa base lista.

Ahora protejo los cráteres de óxido con máscara líquida. Utilizo Máscara Líquida de Valejo, pero se puede usar Maskol u otros productos similares.

Lo mejor es aplicarla con un palillo, ya que este producto literalmente se pega a las cerdas de los pinceles, dejándolos inutilizables. Pongo unas gotitas extra aquí y allí para envejecer la zona un poco más.

Ahora vamos a aplicar unas cuantas capas de pintura. Hago una mezcla 50/50 de pintura acrílica y barniz brillante. Uso Tamiya X22 Barniz Brillante y XF55 Cubierta de Barco para nuestro ejemplo.

El añadir barniz es debido a que hace la pintura mucho más resistente una vez se seca, dándole además un aspecto satinado que es ideal para los siguientes pasos de envejecimiento. El único problema es que la pintura cubre menos, pero como normalmente se usa un aerógrafo para aplicarla, esto no supone un problema. También necesitamos un acabado resistente para poder desarrollar el efecto de los cráteres de la zona nº2.

Como en este ejemplo no usamos aerógrafo, he aplicado la pintura en capas finas, secándolas con un secador de pelo. Esto tuvo un resultado inesperado y muy interesante, ya que la mezcla de barniz y pintura comenzó a craquelar al secarse deprisa (mostrando la capa base a través de las grietas) y desarrollar textura. Algo que nos va a ser muy útil (aunque esto habría que usarlo con sumo cuidado en una maqueta de plástico, ya que literalmente el plástico se puede llegar a fundir con el calor).

Ahora vamos a eliminar cuidadosamente la máscara líquida con ayuda de un cutter y unas pinzas. No os preocupéis si se quedan restos de máscara en los bordes, ese es exáctamente el tipo de efecto que estamos buscando.

Este es el resultado.

Ahora vamos a desarrollar el efecto de metal desnudo para el nº3. Simplemente frotamos con cuidado una barra de grafito puro sobre la capa base y luego lo bruñimos con el dedo. Se pueden añadir reflejos en plata, pero no es estrictamente necesario.

Ha llegado el momento de usar nuestros queridos pigmentos. Yo uso los pigmentos de MIG por varias razones. Tienen los colores adecuados, vienen en cantidades pequeñas (aún así, suficiente para años de uso) y encuentro que tienen una buena relación calidad/precio.

MIG produce tres tonos de óxido en este momento (más un tono de óxido de cobre), pero se pueden usar otros tonos para ganar variedad cromática. Normalmente empleo 230 Óxido oscuro, P025 Óxido Estándar, P024 Óxido Claro, P033 Barro oscuro y P031 Tierra de Vietnam. Pero se puede jugar con otros tonos... Nunca se sabe cuándo vas a descubrir algo nuevo (como vimos con la pintura y el secador de pelo hace un rato).

Ahora preparamos un lavado con trementina inodora (Talens 089) y un poco de P230 Óxido Oscuro. Se puede usar alcohol en vez de trementina, pero como la pintura acrílica no se ha secado durante más de una noche, probablemente arruinaría todo el trabajo anterior en cuestión de segundos. Mejor seguimos usando trementina.

Aplico el lavado a las áreas oxidadas, luego lo diluyo más y doy una veladura irregular sobre las superficies pintadas.

Ahora dejamos secar y repetimos el proceso con P025 Óxido Estándar, dejando secar de nuevo y continuando con P024 Oxido Claro. Diluyo el lavado un poco más a cada paso.

Este es el resultado una vez seco:

Ahora usaremos un poco de óleo Sombra Tostada. Yo uso óleos de Van Gogh, pero se puede utilizar cualquier marca del mercado. Sin embargo, no tratéis de sustituir los óleos por guachés o acrílicos. Los productos basados al agua no van a interactuar con los disolventes empleados en este tutorial, y el agua no tiene la tensión superficial adecuada para este tipo de técnicas (una vez se prueba un lavado de disolvente, no hay marcha atrás...).

Aplico unos puntos de Sombra Tostada sobre las superficies pintadas.

En teoría debería usar un aerógrafo para pulverizar trementina a baja presión sobre los óleos. Esto hace que los puntos se difuminen y se cree un bonito efecto de óxido. Como no vamos a usar aerógrafo, dejaré caer cuidadosamente una gota de trementina encima de cada uno y lo difuminaré con un pincel.

Este es el resultado una vez seco. Le faltan sombras y variedad, ya que los efectos de óxido son muy homogéneos. El óxido claro es excesivo en esta zona, así que deberíamos haberlo oscurecido con un lavado de óleo oscuro. Un último apunte: En caso de haber sido una superficie vertical, debería haber difuminado marcas verticales de óxido debajo de cada picada en lugar de dejar que se acumule alrededor.

Este es al área metálica. Nada que añadir, salvo que tal como está es un poco aburrida. Probablemente hubiese añadido algo de polvo y más tonos de óxido para darle interés.

La superficie extremadamente oxidada es realmente simple de hacer. Un poco monocroma, tal vez. Necesitaría unos lavados de color muy diluidos para romper la monotonía.

Y por último, pero no menos importante... Mi favorita. Yo oscurecería el óxido un poco, haría algunas sombras y empolvaría la zona un poco, pero si ampliáis la imagen veréis que esta técnica produce unos efectos de pintura saltada muy realistas. Si los cráteres estuviesen situados de manera más natural y con un poquito más de trabajo el efecto sería tremendamente realista.

Sacabocados de precisión casero (Tutorial de remaches, tuercas y tornillos)

2008-10-07T11:09:00.000-07:00

(English Version)

Como estoy un poco vago como para hacer un post como mandan los cánones (hace demasiado calor en España en esta época del año) voy a aprovechar un antiguo tutorial que publiqué hace tiempo en el foro de WIP sobre técnicas de remachado. Espero que os guste.

De hecho, me han preguntado muchas veces cómo produzco todos esos remaches que utilizo en mis modelos de autoconstrucción (unos 500 para un tanque medio).

Tener la herramienta adecuada a mano ayuda bastante. Sin embargo, las herramientas disponibles en tiendas especializadas son bastante caras (como por ejemplo, este excelente sacabocados).

Si lo que queremos hacer son remaches planos sencillos circulares (también existe un set para tuercas y tornillos hexagonales, pero queda fuera del alcance de este tutorial), aquí os presento una manera sencilla de construir un sacabocados de precisión casero... Así es como hice el mío:

Necesitaremos las siguientes herramientas:

Destornillador/taladro de baja velocidad y alto par de fuerza. Se puede utilizar un taladro normal, pero es mejor evitar la posición de alta velocidad. El que aparece en la foto es de lo mejor que hay para taladrar agujeros de pequeño diámetro en metales.
Brocas de metal. Una para cada diámetro de remache deseado. Estas están ya preparadas para atornilladores eléctricos.
Para los diámetros por debajo del milímetro necesitaréis brocas convencionales y:
Mandril para atornilladores. Se usa para adaptar las brocas convencionales al atornillador (se puede sustituir el atronillador por otro tipo de taladro, pero es muy importante usar velocidades bajas si no queréis partir broca tras broca).
Burlete. Para marcar el comienzo del taladro en el metal.
Martillo (mismo que antes).
Aceite. Usado para lubricar las brocas al taladrar metal. Sólo hay que añadir una gota de vez en cuando, de lo contrario la broca se puede trabar y partirse.

Esta imagen muestra los materiales que empleé:

Necesitaréis:

Una tira de acero. Yo compré un listón en Leroy Merlín y lo corté a medida con una sierra de metales.
Una tira del mismo tamaño de plástico transparente. Esta es de una de las tapas sobrantes de los slots de 5'' y 1/4 de la carcasa de mi PC.
2 barras pequeñas de bronce (o plástico, madera, lo que tengáis a mano...) con tornillos incluidos. Los tornillos son estupendos, aunque no imprescindibles. Yo conseguí estos de material antiguo de oficina.
No se pueden ver en la foto, pero hay cuatro patitas adhesivas (de esas en forma de gota) en el fondo, para separarlo de la superficie de trabajo.

Primero se juntan la placa de metal y la de plástico, asegurándolas con cinta adhesiva fuerte. Luego se taladran los agujeros para las barras de bronce a ambos extremos de la pieza de metal, comenzando a taladrar desde el metal hacia el plástico (esto es importante) y tratando de taladrar los agujeros lo más perpendiculares que sea posible (si tenéis un tornillo de banco, para el taladro, usadlo).

Luego pegué las barras de bronce a la pieza de metal. Lo que tenemos ahora es una base de metal con una cubierta de plástico que se puede levantar. Ahora sólo queda repetir la operación para cada tamaño de remache deseado.

Ya hemos terminado nuestra herramienta. Para usarlo, sólo hay que poner una lámina de plasticard dentro, atraparla con la tapa transparente, poner un bocado en su agujero (como se vé arriba) y darle un golpe suave con el martillo.

Probablemente no encontréis bocados para los tamaños más pequeños (menos de 1 mm). Sin embargo, encontré la solución en la página de un aficionado alemán (desgraciadamente, su página no está operativa a día de hoy, así que no os la puedo enlazar).

Él simplemente usaba las misma brocas utilizadas para taladrar los agujeros como bocados (poniendo el extremo plano en contacto con el plasticard). Tengo varias brocas baratas o rotas reservadas sólo para este uso.

¡Ha llegado el momento de comenzar a remachar nuestras maquetas!

REMACHES

Necesitaréis el sacabocados de precisión, bocados del tamaño adecuado (o las brocas de antes), un martillo pequeño, pegamento de poliestireno, un cutter y un poco de plasticard fino.

Aquí veis que he hecho varios discos pequeños de plasticard, ahora hay que ponerlos en su sitio.

Lo primero es poner una gota pequeña de pegamento en el sitio adecuado.

Luego pincho suavemente un remache usando la punta de un cutter (si empleáis una hoja nueva se manipulan los remaches mucho más fácilmente que usando unas pinzas, os lo aseguro) y lo pongo en su sitio.

El resultado final:

TUERCAS Y TORNILLOS

En el mercado existen sacabocados de precisión capaces de hacer piecas hexagonales, pero para nuestros propósitos, vamos a pensar que no disponemos de uno de ellos.

Para fabricar nuestras tuercas necesitaremos barras hexagonales de poliestireno de distintas medidas:

Selecciono el diámetro deseado y corto trozos regulares con mi cutter.

Pongo una gota de pegamento de poliestireno en su sitio.

Y pego el tornillo.

Si quisiese hacer una tuerca y el extremo de su tornillo, haría unos remaches más pequeños que la tuerca.

Ahora pongo una gota de cemento encima...

Y procedo de la misma manera que con los remaches:

Y ya está. Como veis no es difícil, sólo requiere un poco de paciencia. También se pueden usar esos discos pequeñitos para representar otras cosas: como monedas, tapas, lentes, etc.

Centauro de Forgeworld

2008-10-07T06:10:00.000-07:00

(English Version)

Todos mis amigos conocen mi opinión acerca de Forgeworld... Siempre he mantenido que la relación calidad/precio no era suficientemente buena... Que puedes construir mejores modelos de scratch por una fracción del coste... etc, etc, etc. Ya sabéis a lo que me refiero.

Bueno, eso era hasta que lanzaron su línea de los Korps de la Muerte de Krieg. Entonces tuve que admitir que las miniaturas eran realmente... Muy interesantes... ¿Tropas de aspecto alemán con máscara antigás? ¿Donde hay que firmar?... ¡Incluso peor! Forgeworld continua lanzando más tanques de Krieg, armas de apoyo, infantería... Trincheras de verdad... Bueno, esta gente debe haber encontrado alguna manera de leer la mente colectiva de los jugadores de 40K.

Finalmente no pude resistirme más y compré algo de material de Krieg a Forgeworld . Fue caro, pero no quedé decepcionado una vez que tuve el material en mis manos.

Voy a hablar aquí del pequeño tractor de artillería Centauro... Es mi primera experiencia con la línea de resina de Forgeworld (pero no mi primera experiencia trabajando con resina, como ya sabéis) y he aprendido algunas cosas nuevas.

El kit se presenta en una bolsa, con una hoja de instrucciones muy clara y concisa. Algunas piezas vienen algo deformadas, otras tienen defectos del proceso vertido de resina, y todas venían cubiertas de ese agente desmoldante recalcitrante del que todos sabemos.

La calidad del kit de resina no es demasiado mala, aunque no está a la altura de los estándares modernos de algunas marcas de aftermarket de 1:35. Comparado con otros kits antiguos de Forgeworld que pedí en el mismo envío, está claro que han mejorado significativamente, pero aún así podéis esperar algunas líneas de molde muy marcadas y otros defectos que requieren rellenar, lijar y a veces reconstruir remaches y detalles similares. Esto puede sonar mal dicho así, pero hay que entender que es algo normal en la mayoría de kits de resina en el mercado.

Por otra parte, la calidad de la infantería es simplemente increible. Líneas de molde invisibles, prácticamente sin defectos ni burbujas y un nivel de detalle increible (SE que voy a disfrutar pintandolas).

Estas son las piezas incluidas en el kit:

Hice unos cuantas pruebas de color antes de pensar incluso en limpiar las piezas. Normalmente prefiero ver los colores en una hoja de paper blanco en lugar de compararlo en los botes. Para este modelo voy a utilizar la gama de Vallejo Model Air. Es más o menos como la pintura estándar de Vallejo, pero ya diluida para uso con aerógrafo.

También hice lo que todo el mundo recomienda en los foros. Lavé las piezas en agua tibia con jabón y un cepillo de dientes. Realmente traté de eliminar el agente desmoldante, pero como veréis luego, ese producto es realmente tenaz. La próxima vez probaré disolvente nitrocelulósico... Ya veremos quien gana (sólo espero no fundir la resina en el proceso).

Como veis, hay alguna imperfección que eliminaremos con estas fresas y mi fiable herramienta Dremel.

Tuve que rehacer prácticamente esta ranura. Algo fácil con una Dremel en las manos.

Esta es la famosa línea de molde de la que hablé antes. Simplemente aplané la superficie con una lima de diamante y reconstruí los detalles con remaches de poliestireno.

El modelo ya está imprimado y con la capa base. Utilicé imprimación de Vallejo en spray y luego una mezcla de Model Air y X22 Barniz Brillante de Tamiya. Al añadir barniz brillante a la pintura, la capa base adquiere más resistencia. También deja un acabado satinado ideal para los siguientes pasos de envejecimiento.

Lo enmascaré con cinta de Tamiya y le dí la siguiente capa de color.

De esta forma.

Lo enmascaré de nuevo, dándole la tercera capa de color.

Retiré la cinta de enmascarar para ver el resultado (¿Os he mencionado que no me gusta en absoluto?). También se puede ver que el desmoldante está ahí (fijaos en la parte derecha de la foto). Realmente no sé qué tipo de desmoldante usa Forgeworld, quizás algo de los Señores de Caos. Pero os puedo asegurar que trabajar con él es un incordio.

En cualquier caso, soluciono el problema con una mezcla de el color adecuado y X22, aplicándola con pincel.

De todas maneras no me gusta la elección de colores, incluso tras añadir algunos filtros.

Comenzamos de nuevo. siempre he pensado que es mejor empezar de cero otra vez que tratar de corregir un error. Enmascaro el modelo de nuevo.

Esta vez usaré otros colores.

Bueno, esto es diferente.

El tercer color es a) muy similar al que usé en el habitáculo y b) empleé demasiado barniz (se pueden apreciar los bordes).

Bueno, no hay problema, voy a envejecer bastante este pequenín, así que usaré esas imperfecciones a mi favor.

Por supuesto, lo que obtenemos es un modelo monocromático, aburrido y sin ningún interés. El envejecimiento se supone que tiene que ontar una historia. Quiero dar la impresión de que este Centauro opera en las duras condiciones de una guerra de trincheras. Habrá mucho barro, y la tripulación no ha podido tener la posibilidad de para limpiarlo adecuadamente durante mucho tiempo. Habrá una mezcla de barro nuevo, fresco, sobre capas de barro seco. También estarán presentes algo de óxido y muchos desconchones.

He utilizado las mismas técnicas de las que hablamos en el Tutorial de Técnicas de Pintura y envejecimiento. Aún está en proceso, ya que aún me queda bastante trabajo con respecto al barro (lograr un barro convincente puede llevar más tiempo que el propio modelo en sí, el barro es un mundo en sí mismo) pero ya se puede apreciar cómo quedará el Centauro finalmente.

En la próxima entrega finalizaré el vehículo y comenzaré a trabajar en la tripulación.

Cañón Estremecedor (Earthshaker) de los Korps de la Muerte de Krieg

2008-10-07T05:14:00.000-07:00

(English Version)

Han pasado algunas semanas muy ocupadas en la vida real, lo que ha supuesto que no haya tenido mucho tiempo libre o energías para dedicarlos a actualizar este blog como es debido.

Espero poder cambiar esta tendencia en el futuro, y añadir nuevos tutoriales... Por el momento voy a hablar del proyecto de un Cañón Estremecedor de los Korps de la Muerte de Krieg.

Empecé este proyecto al empezar las vacaciones de Semana Santa. No iba a estar en casa, por lo que contaba con recursos limitados y quería empezar algo que fuese sencillo de construir.

Pensé que podría comenzar un kit de 1:35 y convertirlo a los estándares del 40K en vez de empezar todo desde cero. Finalmente escogí un Howitzer M115 de AFV Club como base para un cañón estremecedor.

El modelo es extremadamente detallado, con cañón torneado en aluminio (incluyendo el ánima rayada en el interior), ruedas de goma y multitud de piezas minúsculas. Después de construir tantas maquetas de GW, incluso llegué a encontrar difícil montar algunas piezas correctamente.

Para convertir este modelo en uno del 40K, pensé que la mejor manera consistía en construir unas ruedas del tipo de los Kors de la Muerte de Krieg y un mantelete de autoconstrucción.

Construí un primer prototipo de rueda, que no me gustaba del todo, así que hice un segundo, evitando cometer los mismos errores que en el primero. Aunque parezca raro, a veces es más rápido empezar de nuevo desde cero que tratar de corregir errores iniciales.

Una vez terminada, hice diez copias en resina de la rueda definitiva.

Las ruedas más pequeñas son para mis próximos proyectos de tanques superpesados.

Una vez añadidas todas las piezas nuevas al modelo, comencé a pensar en los extremos de la base. Tras consultar muchas referencias en www.tanxheaven.com construí los extremos de scratch. También añadí unos detalles funcionales para hacer el enganche con el carro de arrastre.

El resultado es bastante más grande que su contrapartida de Forgeworld, pero ¡Esto es 40k, después de todo!

Al principio pensé en hacer un Trojan para arrastrar el cañón, pero creo que finalmente construiré un transporte adecuado en el futuro cercano (espero)...

Tutorial de Técnicas de Pintura y Envejecimiento; Parte IV (y última)

2008-10-03T13:44:00.000-07:00

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PARTE I
PARTE II
PARTE III
PARTE IV

Hoy vamos a completar este tutorial. También he aprovechado para editar entradas anteriores para incluir las referencias de pintura utilizadas en los pasos anteriores, así que os invito a consultarlas de nuevo.

Notaréis que ya he pintado algunos detalles, como el storm bolter y otros cosillas por el estilo. Esto no es suficientemente relevante como para entrar en detalles. Simplemente apliqué una capa o dos de Model Color de Vallejo o esmaltes de Humbrol.

Vamos a continuar pintando toda la óptica del carro (periscopios, lentes, etc.) con Humbrol nº11, Plata. Una vez que el esmalte está seco, lo cubrimos con Tamiya X23, Azul Transparente. Ésta es una pintura transparente que le da a las lentes un acabado natural. Dejo que todo se seque antes de continuar, depositando una gota de Micro Kristal Clear de Microscale en la parte cóncava que representa el faro.

Utilizo de nuevo mi barra de grafito en el cable de arrastre, para luego bruñirlo un poco con el dedo.

Una vez terminado, es el momento de darle una buena capa de barniz brillante a las partes ópticas. Utilizo barniz brillante de Humbrol (uno de los mejores barnices brillantes que existen, en mi opinión).

Aquí se puede apreciar la concavidad de la que hablamos antes. Una vez que el Micro Krystal Klear está seco se vuelve transparente, por lo que sólo necesita una capa de barniz brillante para estar listo.

Como veis no uso la técnica habitual de los modelistas de Warhammer 40K, consistente en pintar reflejos a mano para obtener un aspecto similar al de una gema. Pensé en principio en optar por esa vía y finalmente decidí que siendo éste un modelo en el que se mezclarían varias técnicas tradicionales, aplicándolas al 40K, emplearía algo distinto para las lentes.

Ahora usaremos otra técnica basada en el uso de pigmentos. Primero hago una mezcla muy diluida de pigmentos MIG en alcohol con óxido de Cobre P26 y Ceniza Blanca P22.

Aplico con mucho cuidado esta suspensión de pigmentos en alcohol sobre algunas áreas seleccionadas. Una vez seco, los pigmentos serán visibles, creando algunos efectos interesantes, como se puede apreciar en el centro del área oxidada y sobre el cable de arrastre.

Como podéis imaginar, aplicar alcohol sobre acrílicos tiene sus riesgos, así que tened cuidado de no utilizar demasiada cantidad. La pintura se ablandará bajo los efectos del alcohol, así que prestad atención de donde ponéis los dedos. De hecho, fijaos en lo que me pasó a mi...

¡No hay problema! Lo arreglaremos más tarde al aplicar barro y polvo. De momento añado un poco de una mezcla de pigmentos color óxido que me sobraba para darle un tono más oscuro.

Otra vista de los (en esta caso, buenos) efectos de la suspensión de pigmentos en alcohol.

Ya que el tanque está casi terminado, vamos a pintar las vainas de munición. Las fijo en una base temporal y las pinto a pincel con esmaltes. Utilicé Humbrol nº 34, nº 94 y Revell nº 65.

Una vez secas (2 horas al menos), les doy un lavado rápido de óleo con Siena Tostada.

Dejo secar durante una noche y le añado pigmentos MIG (P230, Óxido Oscuro) diluidos en alcohol para envejecerlas un poco más.

Ahora voy a utilizar lápices acuarelables de Faber Castell para dibujar unos cuantos arañazos sobre las cajas de munición.

Las pego en su sitio...

...y ya estamos listos para continuar.

El efecto es demasiado exagerado, pero lo vamos a suavizar durante la fase de empolvado.

Vamos a añadir polvo al modelo. Preparamos una mezcla muy diluida (al 90% de diluyente) de Tamiya XF57, Ante y XF52, Tierra.

Vamos a preempolvar el modelo añadiendo una capa muy irregular de esta mezcla acrílica con el aerógrafo sobre las zonas donde luego depositaremos el polvo.

El efecto es muy sutil, pero ayudará a fijar el polvo en el próximo paso.

Ahora escojo los pigmentos MIG P28 Polvo Europeo y P33 Barro Oscuro.

Los aplico en seco con la ayuda de un pincel, forzándolos en los recovecos y cavidades de la maqueta. Pongo el tono más oscuro en las partes que estarán en sombra. El tono claro lo dejaré en las áreas más expuestas. Es importante no poner pigmento en las zonas de paso de la tripulación, ya que ésta se supone que levanta el polvo al pisar para acceder al vehículo.

Una vez que los pigmentos están en su sitio, añadimos unas gotas de trementina (os recomiendo encarecidamente el uso de trementina inodora. Yo utilizo la referencia de Talens 089) para fijarlos.

Podemos utilizar un pincel para desordenar un poco los pigmentos.

Ahora dejamos que la trementina se seque.

Una vez seca, elimino el exceso de polvo de algunas zonas con el dedo. Así es como queda.

Ahora volvemos a echar mano de la mezcla de barro que preparamos en la PARTE III y añadimos un poco de agua.

Si recogemos esa mezcla con un pincel de cerdas duras, podemos proyectar aire a presión con el aerógrafo para hacer salpicaduras de barro (es muy recomendable probar primero en un trozo de papel).

Añadimos un poco de pigmento P23 Negro Humo a los escapes del motor...

...y a la boca del cañón.

¡Y llegamos por fin al último paso!

Hacemos una mezcla con barniz brillante de Humbrol, óleo negro y trementina. Usaré esta mezcla para pintar con cuidado salpicaduras de combustible.

También le pongo un poco en el anillo de la torreta para representar grasa.

Y también muy poquito en la zona de las cadenas.

Por último eliminamos el exceso de polvo con un algodón impregnado en trementina.

¡Oficialmente terminado!

Espero que hayáis disfrutado tanto de la lectura de este tutorial como yo al durante su elaboración :).

¡Nos veremos pronto con nuevas ideas!

Fortificaciones modulares genéricas

2008-10-03T13:37:00.000-07:00

(English Version)

Tras muchos retrasos, finalmente he terminado mis primeras piezas de escenario modulares.

Por el momento sólo dispongo de tres piezas diferentes, y planeo comenzar a venderlas en eBay dentro de unos días utilizando la marca "Ultrawerke" (original ¿Verdad?:)). Si la cosa funciona, puede que continue añadiendo nuevas piezas a la gama: dientes de dragón, bunkers y cráteres son algunas de las ideas que tengo en mente. De momento lo único seguro es que sin duda todas ellas tendrán un aspecto adecuado para encajar en cualquier tablero de juego de ambiente tecno-gótico.

En cuanto tenga algunas piezas pintadas actualizaré el post.

EL libro de referencia sobre Construcción de Maquetas, Pintura y Envejecimiento

2008-09-28T04:47:00.001-07:00

(English Version)

Mucha gente me pregunta dónde he aprendido todas esas técnicas de las que hablo en el Tutorial de Pintura y Envejecimiento. También muestran interés en encontrar buen material escrito de referencia (o lo que es lo mismo: libros en papel).

Bueno, esa gente está de suerte, porque de hecho existe EL libro perfecto para ellos. Lo que quiero decir es que personalmente he aprendido mucho a base de navegar por Internet y leer revistas de modelismo durante los últimos años. De esta forma terminas por aprender multitud de trucos y técnicas que se van sumando léntamente a la totalidad de tu experiencia como modelista, pero... ¿Qué pasaría si alguien hiciese todo ese trabajo por ti? Voy incluso más allá ¿Y si ese alguien además perteneciese a ese reducido puñado de personas a los que llamamos "los mejores modelistas del mundo"?

Esta persona es Miguel "MIG" Jimenez, uno de los artistas que diariamente contribuyen a empujar el modelismo militar hacia metas novedosas (símplemente echad un vistazo a algunos de sus trabajos en los enlaces siguientes y sin duda estaréis de acuerdo conmigo).

gallery 1 gallery 2 gallery 3 gallery 4

"F.A.Q.: Preguntas frecuentes sobre técnicas de pintura de vehículos militares", es un libro un tanto particular. No encontraréis demasiado texto en sus páginas, "solo" encontraréis 250 páginas literalmente abarrotadas por cientos y cientos de fotos en color, ilustrando tutoriales detallados paso a paso. Esas páginas cubren de manera muy eficiente todas las técnicas que el autor utiliza para crear sus extraordinarios trabajos.

Yo compré mi ejemplar hace cerca de un año, y puedo decir que no ha pasado prácticamente un sólo día en el que no lo haya abierto y leido algún capítulo al azar :)

Desgraciadamente las ediciones tienen una cierta tendencia a agotarse con rapidez (os podéis imaginar porqué), pero puede que se pueda encontrar en español en tiendas especializadas en este momento. La edición inglesa (y curiosamente también la española) se puede encontrar en Amazon y otras librerías online. Si no lo encontráis, no desesperéis, esperad un poco hasta la siguiente edición... ¡Y compradlo rápido!

¡Verdaderamente recomendado para cualquier modelista loco por los tanques!

Tutorial de Técnicas de Pintura y Envejecimiento: Parte III

2008-09-28T02:55:00.000-07:00

(English Version)

PARTE I
PARTE II
PARTE III
PARTE IV

Vamos a continuar este tutorial completando los efectos de óxido mediante pigmentos (en breve traduciré un tutorial de óxidos más completo). Primero vamos a seleccionar unos colores con tonalidades de óxido adecuadas: P230 Óxido oscuro, P25 Óxido estándar y P24 Óxido Claro.

Mezclo los pigmentos y añado un poco de trementina para hacer un lavado. Si los colores de base fuesen esmaltes en lugar de acrílicos, habría añadido alcohol en lugar de trementina.

Esta es la superficie a la que habíamos dado una base de óxido con el aerógrafo en la Parte II.

Ahora aplicamos el lavado con pigmentos y dejamos secar.

Voy a comenzar a trabajar en las cadenas mientras el "óxido" se seca. Voy a buscar un efecto de barro que se ha secado, dejando entrever metal pulido por el roce en las áreas más expuestas. Hay muchas técnicas diferentes para lograr esto, pero las cubriremos en próximos tutoriales.

Comienzo aplicando pigmentos con tonalidades de tierra seca (P28 Polvo Europeo) directamente con un pincel viejo.

Ahora añado cuidadosamente unas gotas de trementina para fijarlos.

Vamos a dejar que se seque completamente.

Este es el aspecto una vez que el pigmento se ha secado. Esto sólo sirve como base para el barro seco que viene a continuación.

Voy a preparar una mezcla de barro seco. Primero selecciono varios pigmentos con tonalidades de tierra (P28 Polvo Europeo, P38 Tierra Africana y P31 Tierra de Vietman), yeso y una resina acrílica especial para hacer "barro", añadiendo algo de agua.

Antes de proceder hay que hacer algunas pruebas para llegar a las proporciones necesarias de resina para obtener un barro seco. Mientras más resina se añada, más humedo y brillante será el aspecto una vez se seque el producto, como se puede ver en las dos muestras de barro que hay sobre el papel (ambas están completamente secas, pero la de la derecha tiene una mayor proporción de resina).

Ahora aplico la mezcla diluida encima de las cadenas.

Y elimino el exceso de barro con un pañuelo antes de que se seque.

Este es el aspecto una vez seco.

Ahora aplico colores metálicos con pincel seco sobre las cadenas para dar la impresión de que el metal pulido asoma debido al roce con el terreno.

Como de costumbre, aplico el pincel seco con esmaltes y un pincel plano de buey.

Este es el resultado final. No estoy del todo satisfecho, así que posiblemente lo complete más tarde con un poco de grafito en polvo.

En la próxima entrega pasaremos a completar los detalles pequeños y a empolvar el tanque.

SIGUIENTE

Técnica de autoconstrucción: Cable de arrastre

2008-09-27T03:15:00.000-07:00

(English Version)

Si tuviese que elegir cual es la pieza de GW con la que estoy menos satisfecho, probablemente sería el cable de arrastre de la matriz de accesorios de vehículos imperiales.

Aquí os dejo una manera simple de hacer vuestros propios cables de arrastre de manera realista y en muy poco tiempo.

Necesitaréis hilo metálico, mejor de cobre. Yo he tenido la suerte te poder encontrar un cable de fuerza con hilos de cobre bastante gruesos.

Voy a extraer cinco hilos de cobre del cable.

Los junto y tuerzo uno de los extremos con unos alicates.

Ahora uso un mandril para sujetar el otro extremo del haz.

A contuniación usaré mi fiable atornillador de baja velocidad, IXO para retorcer el haz de hilos de cobre.

Sujeto firmemente el otro extremo con los alicates.

Y comienzo a retorcer el haz.

Me paro cuando veo que el cable tiene suficiente torsión.

Corto los extremos...

Y los doblo.

De esta manera:

Ahora corto un poco de la cubierta de plástico de otro cable.

Y lo corto a la mitad en el propio sentido del cable.

Pongo una de las mitades dentro de uno de los extremos doblados y corto el exceso.

Ahora lo fijo con un poco de cianoacrilato.

Cierro el extremo con un poco más de hilo de cobre.

El extremo terminado. Se puede enrrollar un poco de lámina de estaño alrededor del hilo que hemos enrollado si queréis un mejor acabado.

El cable terminado.

Y así es como queda ya pegado en un modelo.

Tutorial de Técnicas de Pintura y Envejecimiento: Parte II

2008-04-09T12:11:00.000-07:00

(English version)

PARTE I
PARTE II
PARTE III
PARTE IV

Muy bien señores, acaba de llegar el comento de continuar trabajando en nuestro Vanquisher oxidado.

Quería representar unos números grandes en la torreta, pero como no tenía calcamonías del tamaño adecuado decidí utilizar una máscara para aerografiarlos.

Una vez escogida una fuente de letra (Niagara), la imprimí del revés utilizando el Corel Draw y una impresora láser. Si no podéis usar una láser, podéis imprimirlo en una de tinta y sacarle una fotocopia a la impresión. Aquí el truco consiste en usar tóner, la tinta de impresora no sirve para la siguiente técnica.

Ahora pongo un poco de cinta de enmascarar de Tamiya en mi mesa, y situo el número "207" encima, fijándolo con algo más de cinta de enmascarar.

Ahora presiono el número impreso con un trozo de papel mojado en acetona.

El tóner es transferido inmediatamente a la cinta de enmascarar.

Ahora pongo una cuchilla nueva en el cutter y recorto los números cuidadosamente . Repito esta operación una segunda vez.

Fijaos en que dejo unos trocitos de cinta para sostener el interior del "0".

Fijo la máscara a la torreta, presionando con una herramienta roma.

Y preparo una mezcla de Rojo Mate XF7 de Tamiya para usar con mi aerógrafo.

Pulverizo pintura roja a baja presión, dejando secar entre capas.

Terminado.

Ahora doy unos retoques a pincel con algo de pintura roja y blanca.

Creo que le hemos dado mucho más carácter al modelo.

Ha llegado el momento de dar unos lavados con óleos. Normalmente usaría una mezcla de marrón oscuro y negro, pero como el modelo es blanco pienso que nos valdrá con un marrón oscuro, así que hago una mezcla con un 80% de disolvente y 20% de Sombra Tostada.

Enseguida notaréis que es suficiente con aplicar la punta del pincel en un receso para que la mezcla fluya suavemente por capilaridad. Los lavados basados en disolventes (como óleos o esmaltes) son mil veces mejores que los que se puedan hacer con acrílicos. Solo tenemos que recordar que el lavado tiene que ser controlado, inundar el modelo con disolvente teñido no nos dará buenos resultados.

Dejamos que el óleo comience a secarse durante unos minutos.

Y eliminamos el exceso de color con un pincel suave y un poquito de disolvente limpio...

Vamos a darle otro toque de desgaste al vehículo mediante el uso de pincel seco. sin embargo, aquí no vamos a usar el pincel seco para crear áreas más iluminadas, sino para mostrar zonas de pintura desgastada.

Las pinturas de esmalte son geniales para usarlas con pincel seco. Estas pinturas permiten trabajar durante mucho tiempo sin que se sequen, uno de los problemas tradicionalmente asociado al acrílico al ser usado con pincel seco.

Voy a preparar una mezcla verde-gris oscuro para esta parte. Utilizo Revell nº66 y un poco de Humbrol nº33.

Ahora seco el exceso de pintura con un poco de papel.

Y comienzo a dar el pincel seco sobre las áreas sometidas por lógica a un mayor desgaste (esquinas, paso de tripulación, agarraderas, bordes de escotillas).

Estoy buscando un efecto que de la impresión de que la pintura más vieja (antes de dar el camuflaje invernal) asoma en las zonas más desgastadas.

Como he dicho antes, me concentro en remaches, esquinas, las zonas donde pisan los tripulantes...

Ahora vamos a añadir mayor profundidad al modelo. Voy a usar un poco de la gama de acrílicos de Vallejo Model Color para esto.

Voy a pintar una fina línea blanca debajo de los sitios donde quiero representar pintura que ha saltado para dar una falsa sensación de volumen. También haré unos efectos de mapeado* en las zonas que hayan quedado demasiado oscuras. Voy a poner un poco de pintura al azar, mostrando el color que hay debajo. El efecto será necesariamente exagerado, pero lo disimularemos más tarde.
*El mapeado es una técnica que mostraré en otro tutorial.

Aquí se ve una imagen antes de pintar las líneas blancas.

Y como queda después. A esta distancia el efecto es muy exagerado, pero lo suavizaremos a lo largo de los próximos pasos.

Aquí usé unos mapas y algo resalté unas líneas.

La idea consiste en darle un mayor interés visual a la zona.

Otra vista...

Ahora vamos a dar unos efectos de óxido en los laterales. Como se supone que este Ragnarok-Vanquisher ha perdido sus guardabarros, esas áreas deberían estar oxidadas, como en pasa en la vida real.

Primero enmascaro la zona...

...Y luego hago una mezcla de color óxido con Vallejo Panzer Aces 301, Oxido Claro y 302, Oxido Oscuro.

También hago una plantilla móvil improvisada rompiendo un trozo de cartulina (Fijaos en como se ve la superficie mapeada).

Aerografío la base de óxido, moviendo un poco la plantilla durante el proceso para difuminar los bordes.

Esto es una barra de grafito puro.

La voy a utilizar para pintar sobre las superfices tan desgastadas como para que se vea el metal que hay debajo de la pintura. Lo difuminaré un poco con el dedo para darle más sutileza al efecto.

Ahora añado más óxido con Humbrol nº 62.

Pinto con el esmalte en algunos recovecos (es importante no pasarse con el óxido).

También podemos pintar algunos chorretones de óxido.

Una vez que hayamos terminado, se deja secar durante unos minutos.

Y después usamos un pincel suave y disolvente àra difuminar.

Ahora le hemos dado más profundidad cromática a este tanque.

En la siguiente entrega finalizaremos las áreas oxidadas y trabajaremos en las cadenas.

SIGUIENTE

Tutorial de Técnicas de Pintura y Envejecimiento: Parte I

2008-01-08T05:48:00.000-08:00

(English Version)

PARTE I
PARTE II
PARTE III
PARTE IV

Vamos a comenzar un nuevo tutorial sobre técnicas de pintura y envejecimiento.

Normalmente pinto mis vehículos con un aerógrafo, pero únicamente para los primeros pasos. Realmente, el 90% del trabajo lo hago a pincel. Incluso podríamos decir que es posible pintar un modelo por completo a pincel, cuidando de no dejar marcas con él, exceptuando los camuflajes de bordes difusos, para los que es imperativo el uso de un aerógrafo.

Incluso más importante que el aerógrafo, es el modelo de compresor que utilicéis. Os hará falta uno que os proporcione un flujo de aire estable, presión de salida variable, que filtre el agua y el aceite que pueda haber en el aire y, en caso de que no dispongáis de un espacio de trabajo adecuado, ser lo suficientemente silencioso para poder trabajar a cualquier hora del día o de la noche.

Este es el mío, no es lo mejor de lo mejor, cumple con todo lo anterior de forma satisfactoria.

Con respecto al aerógrafo, os recomiendo optar directamente por uno de doble acción, no va a ser mucho más caro y vais a notar la diferencia. Este es mi Iwata HP, con el que estoy extremadamente, ha valido la pena hasta el último dólar que pagué por el.

Esto de aquí es un set de limpieza, también sirve para sujetar al aerógrafo mientras no esté en uso. Sirve para mantener dentro todos los productos volátiles que vamos a emplear en la limpieza del aerógrafo.

Bueno, vamos a suponer que ya tenemos el modelo montado e imprimado... Para este tutorial vamos a hacer un esquema de camuflaje invernal muy deteriorado, pero estas técnicas son fácilmente adaptables a otros esquemas de pintura y condiciones ambientales.

Comenzamos mezclando el color de base (Blanco Mate XF2 de Tamiya) con algo de barniz brillante (Clear X22 de Tamiya) y añadiendo un 50% de diluyente para acrílicos de Tamiya (X20). Añadimos barniz a la capa base por dos razones: para hacerla más resistente a la manipulación durante las fases de pintura y para darle a la capa base un acabado satinado en donde aplicar los filtros y lavados con facilidad.

Este es el modelo que vamos pintar; una variante de Ragnarok Vanquisher (no si si GW pensó alguna vez en algo así, pero yo creo que es una conversión interesante :)). Uso el aerógrafo para hacer un poco de presombreado sobre la imprimación gris oscura. Simplemente pulverizo más pintura blanca en el centro de los paneles, dejando sombras en los recovecos de la maqueta.

Este proceso nos deja con un trozo de resina completamente monocromo y sin ningún tipo de interés... En e siguiente paso vamos a empezar remediar esto... ¡Usando Filtros!

La técnica de los Filtros fue desarrollada por Miguel "MIG" Jiménez (si no le conocéis, haced una búsqueda rápida de sus trabajos en Google, absolutamente Brillante!!!). Son una especie de veladuras superpuestas muy sutiles hechas con óleos o esmaltes. Como los óleos pueden tardar hasta 48 horas en secar completamente, es mejor utilizar esmaltes, que secan en unas dos horas. Los filtros se preparan tiñendo aguarrás o turpentina en una proporción de un 95% de disolvente con un 5% de pintura. Se aplican mejor con un pincel redondo suave (#8 o un #6), pero al contrario que lo que haríamos con un lavado, no debemos dejar que el aguarrás se encharque y entre en la oquedades de la maqueta, sino que debe formar una capa sutil y uniforme. Otro aspecto interesante de los filtros es que al estar basados en disolventes, se pueden utilizar sin peligro sobre una base acrílica.

De todas maneras, vamos a usar los filtros ya preparados de SIN Industries. Empezamos por el filtro azul (que como vemos es un color demasiado fuerte, por lo que vamos a prescindir de él). Podemos ver de qué forma cambia el color de base tras aplicar un filtro.

Para que el filtro sea sutil, y no se convierta en un lavado, es muy recomendable escurrir el exceso de disolvente del pincel antes de aplicarlo.

Vemos aquí los resultados tras aplicar dos filtros color ante (recordad que se deben dejar pasar unas dos horas entre filtro y filtro).

Ahora vamos a desgastar el color de base. Primero ponemos unos óleos en un trozo de cartón (el cartón absorbe el exceso de grasa de los óleos). Los colores elegidos pueden variar, así que elegí unos cuantos que me parecieron adecuados para la base blanca. Estos colores son de Van Gogh, pero se puede utilizar cualquier marca de colores al óleo (de izquierda a derecha):

Azul Phtalo
Blanco de Titanio
Amarillo Claro de Nápoles
Tierra Verde
Ocre Amarillo
Rojo Oxido Transparente

Depositamos pequeños puntos de color sobre el tanque.

El efecto puede parecer extraño, pero una vez que empecemos a fundir los colores con un pincel limpio y algo de disolvente el efecto será más sutil.

El panel terminado.

En paneles verticales, se debe hacer el fundido en líneas rectas verticales.

De esta manera.

El resultado ya no es nada monocromático...

El problema con los óleos es que debemos esperar unas 48 horas antes de volver a utilizar disolvente en el modelo.

Ya que ahora no podemos usar disolventes vamos a pasar de nuevo a los acrílicos. Empezaremos por las orugas, y para hacerlo más rápido nos vamos a ayudar con el aerógrafo y un poco de cinta de enmascarar.

Personalmente uso la cinta de enmascarar de Tamiya:.

Es una cinta de muy alta calidad (o lo que es lo mismo, no va a levantar la pintura de nuestro modelo al quitarla) que viene en cuatro anchos distintos.

El Vanquisher con la máscara lista.

Vamos a usar la referencia 304 (Imprimación de Orugas) de Panzer Aces diluida en un 50% de diluyente de Tamiya.

Pulverizamos la pintura con cuidado de no manchar los alrededores.

Come veis se ahorra bastante tiempo.

Ahora vamos a comenzar a trabajar en la base para el aspecto envejecido del vehículo. Añadimos a la mezcla Panzer Aces 305 (Caucho Claro) y unas gotas de Vallejo 597 (Retardante) para alargar el tiempo de secado de la pintura. Esto último nos permite trabajar con acrílicos como si fuesen óleos, haciendo posible efectos de transparencia muy interesantes.

Empezamos a pintar áreas desconchadas o desgastadas con la ayuda de un pincel del #1.

También vamos a usar un trozo de estropajo para pintar desconchones de forma rápida.

El efecto resultante es un buen punto de partida para las siguientes fases de envejecimiento.

También utilizaremos un pincel #4 con las cerdas cortadas a 4mm del mango. Notaremos el efecto del retardante, ya que la pintura es más fluida, formando transparencias y no seca de inmediato, pudiendo trabajar más tiempo con ella.

Ya tenemos la primera fase.

Todavía queda mucho por hacer, pero como en este momento no podemos usar ni disolvente ni acrílicos lo vamos a dejar secando durante un tiempo.

Pronto continuaremos trabajando en este modelo.

SIGUIENTE

Tutorial de Técnicas de Scratch: Parte V (y última)

2007-12-02T12:49:00.000-08:00

(English version)

Hoy terminaremos la torreta añadiendo algunos detalles y sacando una copia en resina.

Para empezar a detallar, vamos a coger una hoja de estaño (como podéis ver, lo he conseguido de unas botellas de vino)...

Y cortar unas cuantas tiras rectas de estaño.

Tendréis que aplanarlas con algún útil (la regla, el mango del cutter, etc.).

Aplico una pequeña gota de pegamento de cianoacrilato (Superglue, La Gotita o similar) en el cañón.

Pegad un extremo de la tira en el cañón y enrolladla con cuidado alrededor, añadiendo pequeñas gotas de cianoacrilato de vez en cuando.

Corto la tira una vez que vea que el grosor es adecuado.

Una vez que el pegamento se ha secado, lijo la terminación de la tira para conseguir un anillo uniforme alrededor del cañón.

Y ya está, de esta manera se puede añadir volumen a cualquier tubo muy fácilmente.

Ahora vamos a hacer unos cuantos remaches. Voy a hacer una cantidad pequeña, pero para un tanque completo de Warhammer 40000 puedo llegar a usar unos 500. Al hacer 100 remaches seguidos, se alcanza un estado de la mente similar al Zen, si no, probad a hacer más remaches... :)

Tengo aquí mi útil y barato sacabocados casero de precisión. Luego veremos un tutorial de cómo hacerse uno de estos uno mismo, pero por el momento, sólo os voy a contar que hay que poner una hoja fina de poliestireno entre la parte de acero y la cubierta acrílica, pasar un sacabocados por el agujero y golpear con un martillo.

Si hacéis esto durante un tiempo, terminaréis con una montoncito de pequeños discos de plasticard (los del la foto son de 0,6 mm). Olvidaos de cogerlos con las pinzas. La mejor manera de manipular estos pequeños remaches consiste en pincharlos con suavidad con la punta de una hoja nueva de cutter. Una vez que los tengáis en la punta del cutter, aplicad un poco de pegamento de poliestireno en la superficie donde lo vayáis a pegar un poned el remache en su sitio.

Una vez que estoy satisfecho con los remaches, declaro el modelo máster finalizado.

Ahora voy a hacer moldes para clonar la torreta y el cañón, exactamente de la misma manera que vimos en el tutorial de clonación y copia en resina.

Al cañón lo vamos a clonar de una forma diferente. Voy a hacer un molde abierto. Primero pego el cañón a una superficie sólida, de manera temporal, hago un encofrado y vierto la silicona, pero únicamente en un en sólo paso, no voy a hacer un segundo medio molde. Una vez que la silicona haya curado, verteré la resina por la abertura que deje la base de la pieza del cañón.

Aquí vemos los clones en resina ya lijados.

Y aquí tenemos la pieza de la torreta terminada. Sin embargo ¿Recordáis aquellas marcas que dejamos en nuestro modelo máster para las asas? Bueno, es el momento de perforar algunos agujeros en ellas.

Una vez que los agujeros están hecho, corto un poco de alambre del mismo grosor.

Y uso mis alicates para doblarlos...

...en la forma deseada.

Hago un total de seis.

Ahora pongo una gota de cianoacrilato en cada uno de los agujeros.

Y añado las asas. El exceso de cianoacrilato se parecerá a unos puntos de soldadura una vez esté seco.

Ahora uso algo redondo para darle forma a otro trozo de alambre.

Y lo pongo en su lugar. Veréis que utilizo unos alicates pequeños en lugar de pinzas, ya que con ellos se sujeta mejor la pieza.

Y esta es la torreta terminada.

Espero que hayáis disfrutado de este tutorial, he querido que parezca tan fácil como realmente es. Así que ahora !Echad mano de vuestras herramientas e id a convertir algo! :)

Tutorial de Técnicas de Scratch: Parte IV

2007-12-02T12:25:00.000-08:00

(English version)

Bien, es el momento de comenzar a trabajar en el cañón de batalla, así que cojo mi cortatubos, un tubo de aluminio del grosor adecuado y lo corto a al tamaño deseado.

Por el momento le faltan detalles, así que vamos a hacerle unos cambios.

Al principio pensé en sacar un molde de la torreta como una sóla pieza y luego añadir un cañón de metal a cada copia en resina. Finalmente cambié de opinión, así que he despegado el mantelete y le voy a hacer un taladro.

Hay que tener cuidado a la hora de taladrar agujeros grandes. Deberíais empezar con un agujero pequeño (de más o menos 1 mm) para marcar el comienzo y después ir incrementando gradualmente el ancho de las brocas hasta llegar al ancho requerido.

Uso mi cutter para agrandar el agujero aún más (no es un trabajo muy fino, pero lo vamos a cubrir más tarde).

Ahora el cañón cabe en su hueco, pero el ángulo es demasiado elevado.

Vuelvo a utilizar el cutter hasta obtener el ángulo adecuado.

Ahora utilizo el cortatubos para hacer algunas marcas decorativas en el cañón (sin llegar a cortarlo del todo). Ahora estoy usando un cortatubos más pequeño, pero el grande me hubiera valido igual.

Es el momento de hacer un viaje a la caja de los tubos. Busco un tubo que sea un poco más ancho que el del cañón y lo corto a medida.

Este tipo de cortadores de tubos cierran un poco los extremos al cortarlos. Así que uso el mango del cutter para aplanarlos un poco.

También me ayudo con un avellanador.

Y finalmente lo termino con una lima de relojero redondeada.

Sello la unión con pegamento de cianoacrilato.

Ahora busco un tubo más grande...

... Y hago lo mismo de antes.

Como el cañón va a ser copiado en resina, necesito cerrar el extremo con algo de masilla Duro (o Green Stuff) en este caso.

Uso más masilla Duro para moldear la unión entre el cañón y el mantelete.

Bueno, ya está casi terminado. Dejo que la masilla epoxi cure, pero antes voy a pegar temporalmente el cañón a la torreta con algo de máscara líquida.

Yo uso la de Vallejo, pero también se puede usar la de Humbrol, o vuestra marca favorita. En teoría se podría aplicar con pincel, usando amoniaco para limpiarlo. En la práctica, os recomiendo encarecidamente utilizar mejor un palillo de dientes para tal fin.

La torreta casi terminada.

El próximo día, terminaremos el máster de la torreta añadiendo los pequeños detalles.

Tutorial de Técnicas de Scratch: Parte III

2007-11-30T05:08:00.000-08:00

(English version)

Bueno, vamos a continuar trabajando.

Voy a usar un taladro manual para hacer unas marcas en la torreta. Sólo voy a hacer unas marcas superficiales, no quiero traspasar el plástico.

Estas marcas servirán como guías en la pieza definitiva de resina. Las usaré para perforar los agujeros para las asas y otros elementos similares hechos con alambre.

Primero pinto unas líneas para tener una idea de donde taladrar.

Y las uso como referencia para marcar donde irán las asas.

Ahora voy a comenzar el mantelete. Para empezar corto una pieza de poliestireno.

Le doy una forma interesante y añado dos piezas sueltas para darle un volumen inicial.

Añado dos piezas más de poliestireno.

Las corto bastamente y...

...añado bastante putty (hay que recordar mantener las herramientas humedecidas en acetona cuando trabajéis con este tipo de masillas).

También pego una pieza doblada de poliestireno en el centro para reforzar el mantelete y darle más volumen.

Mientras espero que se seque el putty (unos 30 minutos para esta cantidad), corto otro círculo en plasticard grueso.

Le pego unos trozos sobrantes para añadirle altura.

Pego la pieza a la torreta y añado una tira de plasticard fino alrededor.

Me acabo de dar cuenta de que he pegado la pieza en el lugar equivocado...

Muevo la pieza a la posición adecuada, destruyendo la tira de poliestireno fino en el proceso. Esta vez me limito a rellenar el hueco con putty.

Una vez que el mantelete está seco, lo lijo hasta estar satisfecho con su forma.

Ahora corto otra tira de poliestireno.

La enrollo alrededor del mango de mi cutter para curvarla.

Y pego un extremo al mantelete.

Una vez que este extremo esté seco, pego el resto, adaptándolo a la forma curvada y cortando el sobrante.

Ahora lijo un poco el lado de la torreta donde voy a pegar el mantelete (fijaos en que también he añadido una tira de evergreen para hacer las veces de visor, una vez esté seca, cortaré lo que sobre).

¡Bueno, ahora la tira de poliestireno se ha partido! No hay problema, de todas maneras iba a añadir más plasticard por encima... simplemente sello la abertura con un poco de putty diluido en acetona...

...Pego el mantelete a la torreta y corto otra pieza de poliestireno más fino.

Esta vez lo puedo pegar de una sóla vez.

Añado más piezas, hasta que el volumen me convenza.

Y le doy un poco más del putty de Squadron diluido.

El próximo día, cambiaré de opinión y despegaré el mantelete (ya veréis porqué)...

Tutorial de Técnicas de Scratch: Parte II

2007-11-29T11:15:00.000-08:00

(English version)

Voy a continuar trabajando en nuestra torreta. Empiezo cortando otra tira de poliestireno para hacer el techo.

Uso una regla y escuadra metálicas para lograr un corte paralelo al borde.

Corto la tira...

Ahora corto otra pieza un poco más grande de lo necesario, la pongo encima y la marco con un rotulador indeleble.

La marca va a ser un poco mayor el tamaño real del techo, así que para compensar corto un poco más de lo necesario.

Ahora uso un cutter circular para abrir un hueco para la escotilla.

Encaja perfectamente.

Sin embargo, me doy cuenta de que la pieza del techo no es lo suficientemente gruesa. Para corregirlo, pego el techo a otro trozo de plasticard.

Espero unos minutos para que se seque y corto (ya sin necesidad de regla) el exceso.

Vuelvo a abrir el hueco de la escotilla con mucho cuidado.

Como voy a sacar copias en resina de la torreta, necesito cerrar el hueco de la escotilla. Lo voy a hacer utilizando una hoja de poliestireno un poco más fino.

Corto otra tira y la enrollo fuertemente alrededor del mango de un cutter.

La corto más o menos a la medida, la pongo en su sitio y la pego.

Una vez que han pasado unos minutos, corto el exceso de plasticard.

El acabado es un poco basto, pero lo vamos a solucionar enseguida.

Diluyo putty verde de Squadron con acetona industrial (la de las uñas no nos vale). El putty debe tener una consistencia lo suficientemente líquida como para pintarlo con un pincel.

Ahora sello toda grieta e imperfección con el putty diluido.

Este es el resultado, listo para ser lijado.

Ahora voy a hacer un falso cordón de soldadura. Primero pongo pegamento de poliestireno en la zona deseada.

Texturizo el plástico con una herramienta de modelado o la punta de un cutter.

Aplicando más pegamento conseguiremos que el plástico se ablande.

Este es el momento para trabajar un poco más en la textura del "acero".

Juego con la textura resultante alternando putty de Tamiya y de Squadron. También uso un pincel de cerdas duras con algo de acetona para darle más textura aun.

Ahora le hacemos una visita a la caja de piezas sueltas...

E integramos dichas piezas sueltas en el conjunto con un poco más de putty diluido en acetona.

El próximo día, comenzaremos a trabajar en el mantelete del cañón.

Tutorial de Técnicas de Scratch: Parte I

2007-11-25T07:36:00.000-08:00

(English version)

Hoy vamos a hablar acerca de las técnicas de construcción de scratch (o scratchbuilding). De hecho, no tiene sentido ponerse a hacer moldes si no se tiene un buen original para copiar.

Voy a construir un tanque con parecido a un T-34, pero para usarlo en juegos de Warhammer 40000 o en otros wargames. Probablemente lo base en el KV-II que hice hace poco, así que sólo haré una torreta y un chasis, usando las mismas secciones de cadenas que en el otro tanque.

Voy a comenzar trabajando en la torreta, para lo que busco imágenes de referencia en Google. Esta es particularmente útil para servir de base a mi modelo.

Primero hago un boceto rápido en papel, más o menos de las dimensiones reales del modelo.

Una vez que estoy satisfecho con el diseño, transfiero las esquinas del dibujo a una hoja de poliestireno antichoque (o de impacto, comúnmente llamado plasticard, no confundir con el poliestireno extruido) mediante un punzón.

Sólo voy a transferir la mitad del dibujo, para evitar posibles errores en el dibujo a mano alzada. Luego marco con un rotulador indeleble las líneas entre puntos.

Transfiero el dibujo a la otra mitad midiendo con mucho cuidado.

Ahora corto el dibujo de la plancha de poliestireno para poder trabajar más cómodamente.

Voy a cortar la base de la torreta. El corte de poliestireno es más fácil de lo que parece. Basta con usar una regla metálica sobre la línea y marcar una o dos veces el plasticard con un cutter. Es mejor no usar la parte cortante de la punta para esto, usad mejor el otro lado de la punta, veréis que así se hacen marcadas más limpias. Una vez el poliestireno esté marcado, dobladlo por el corte, el plástico se partirá limpiamente por la marcada.

También he lijado la pieza un poco para suavizar las esquinas.

Voy a hacer una estructura interna para sujetar el blindaje en ángulo. Corto una tira de plástico y la marco a medida con el cutter.

Ahora utilizo esas marcas para cortar el plasticard con mi "chopper". Una herramienta de lo más útil para un modelista. Ahorra una barbaridad de tiempo y ocupa muy poco espacio en la mesa de trabajo.

Aquí tengo todas las piezas necesarias

Las pego en su lugar con pegamento para poliestireno.

Ya que estoy, corto unos pequeños refuerzos.

Y los pego en su lugar.

Una vez que esté seco la estructura será sorprendentemente resistente.

Es en este momento cuando me doy cuenta de que la torreta va a ser demasiado alta. Este tipo de cosas pasa continuamente, de hecho, a veces hay que ser fuerte, tirar todo a la basura, y empezar desde cero de nuevo.

Por suerte esta no es una de esas veces.

Marco la altura sobrante apoyando un rotulador en la mesa, subiendo la torreta un poco y girándola.

Corto el plasticard siguiendo la línea.

Lijo un poco la parte alta y continuo con el trabajo.

Corto otra tira de poliestireno, que hará las veces de blindaje en ángulo. La marco para saber el ángulo exacto en el que se deben unir las piezas.

Corto el ángulo en cada pieza.

Hago esto en todas las piezas.

Ya tengo todas las piezas pegadas. De paso añado algo de grosor a la base con una pieza más y relleno con masilla putty de Tamiya. Un consejo, al usar este tipo de masillas, debéis mojar las herramientas continuamente en acetona (industrial, la de uñas no sirve).

Cubro las pequeñas imperfecciones con putty. como quiero obtener una textura de fundición, lo aplico sin demasiado cuidado.

Una vez seco, lijo la torreta, dándole formas algo más redondeadas. Es posible que al hacer esto tengáis que lijar demasiado y abráis las esquinas. No os preocupéis, lo cubriremos con más putty luego.

Ahora vamos a añadir aun más putty. Voy a usar ahora el de la marca Squadron, que me parece que sirve mejor para rellenar huecos. Continuo dando una textura irregular.

Vuelvo a lijar...

Y ya estamos listos para el paso siguiente.

Mañana pondré el techo de la torreta, añadiré más textura y una falsa línea de soldadura.

Tutorial de copia y clonación en resina (Parte V y última)

2007-11-24T03:10:00.000-08:00

(English version)

PARTE I
PARTE II
PARTE III
PARTE IV
PARTE V

Ahora que tenemos el molde listo, podemos empezar a copiar (o clonar) algunas piezas.

Necesitaremos: Resina de poliuretano de fraguado rápido, vasitos de plástico desechables, palillos de madera, algún útil para remover la mezcla, guantes de látex y algunas bolsas de polietileno (de esas de la compra valen) para proteger la superficie de trabajo.

Cubro también la bandeja de vibración con polietileno. Lo bueno de este plástico es que puedes quitarle fácilmente la resina una vez fraguada.

Se suele decir que toda protección es poca. Estas gafas son muy baratas, y protegen los ojos en caso de que salte alguna gota de resina (algo bastante común al eliminar burbujas con un palillo, así que atención, y precaución).

Empiezo midiendo los mismos volúmenes de componentes A y B. No hay un método exacto para saber de antemano cuánta resina vamos a usar en un molde determinado (nunca, repito NUNCA, tratéis de medirlo con agua. Una sóla gota de agua basta para arruinar varios kilogramos de resina). Así que lo mejor es acostumbrarse a desperdiciar algo de resina cada vez que se hace una copia...

¡Una vez que los componentes están en contacto comienza a correr el tiempo! Tenéis alrededor de 120 segundos antes de que la resina se vuelva demasiado viscosa, más que suficiente. El tiempo varia en función de la temperatura ambiente. La resina catalizará más rápido a temperaturas más elevadas.

Normalmente mezclo la resina durante unos 20 segundos y la vierto inmediatamente. Es recomendable que experimentéis hasta encontrar el punto que os venga mejor, pero recordad que la resina tiene que estar completamente mezclada para obtener buenos resultados.

Enciendo la bandeja vibratoria, pongo las dos mitades de los moldes encima y comienzo a verter la resina con cuidado.

Pongo algo de resina en la otra mitad para evitar la aparición de burbujas al cerrar el molde.

Ahora quito con un palillo las burbujas que hayan quedado. Llevad las gafas de protección al hacerlo. Las burbujas que queden en el molde serán muy pequeñas, así que estaréis forzando la vista, acercándoos al molde para ver bien mientras manejáis el palillo, por lo que puede ocurrir un accidente sin que os deis ni cuenta. Recordad la máxima: "La seguridad es lo primero".

La resina empieza a fraguar. Notaréis que las cantidades grandes de resina catalizan antes que las pequeñas.

Cuando la resina esté pastosa, cierro el molde con rapidez (y decisión, ¡sin miedo!) y presiono con suavidad para que salga el exceso de resina. Hay quien llama a esto la "técnica del sándwich"

Recordad que la resina de poliuretano es muy sensible a la humedad. Es muy conveniente poner los tapones durante todas estas operaciones anteriores.

Aquí estoy clonando otra pieza. Cometí un error en la anterior, ya que no cubrí completamente el otro medio molde con resina y me han quedado algunos huecos que cubriré luego con masilla.

Esta vez me he quedado corto de resina... Bueno, no hay problema.

Preparo algo más de resina, la añado a los moldes y repito la "técnica del sándwich". Si os fijáis en la foto, veréis la utilidad de aquella pendiente suave que dejamos cuando hicimos el molde. Su función es acomodar un poco de exceso de resina, que expulsaremos al presionar el "sándwich".

Aquí está la pieza terminada. ¡Casi perfecta! Aunque han quedado unas cuantas burbujas que rellenaré con masilla en un momento.

¡Y eso es todo! Espero que este tutorial os sea de utilidad.

En nuestra próxima entrega, hablaremos de técnicas de construcción de scratch. Seguiremos el proceso paso a paso de creación de una torreta tipo T-34 para Warhammer 40K.

Tutorial de copia y clonación en resina (Parte IV)

2007-11-20T13:08:00.000-08:00

(English version)

PARTE I
PARTE II
PARTE III
PARTE IV
PARTE V

Uno de los problemas principales a la hora de considerar la copia en resina es cómo poder evitar la aparición de burbujas en las piezas resultantes. Existen diferentes técnicas para ayudar a deshacerse de la burbujas, algunas de ellas utilizando cambios de presión. Bien eliminando gases de la resina en su forma líquida mediante baja presión y/o comprimiéndola una vez está dentro del molde, reduciendo el tamaño de las burbujas.

Otro método, que es el que personalmente prefiero, ya que trabajo mucho con moldes abiertos (como probablemente hayáis notado, no he hecho ningún tipo de bebederos o salidas de aire en los moldes de antes, ahora veremos porqué), consiste en eliminar burbujas mediante vibración.

Hacer que algo vibre es bastante fácil. Sólo hay que desequilibrar un eje en rotación añadiendo un peso excéntrico. Para hacer eso, sólo he tenido que coger un ventilador viejo de ordenador, quitarle las aspas y la caja y pegar una tuerca en un lado. En cuanto el motor rota, la tuerca lo hace vibrar. Se puede jugar con la amplitud de la vibración añadiendo tornillos de distintas longitudes. Por último, veis que he pegado el ventilador a mi bandeja.

Para hacer la bandeja, me compré un marco barato (en un Chino, 1€) , recorté el fondo un poco y lo fijé al marco con cuatro muelles. Esto permite que la bandeja vibre libremente. También construí una caja con algo de poliestireno (ya que no tenía madera a mano) y le añadí un interruptor.

Este es el resultado. Puede vibrar moldes grandes, como este de la foto y eliminar más del 90% de las burbujas, aunque algunas de ellas habrá que eliminarlas a mano (por eso encuentro los moldes abiertos tan convenientes).

Here it is the final result. It can vibrate big molds like the one in the pic and get rid of more than 90% of the bubbles, although you'll need to remove some of them manually (this is why open molds are so convenient).

Debajo podéis ver el mecanismo en funcionamiento:

Supongo que un día de estos, construiré una bandeja mejor, con un motor más potente y controles de frecuencia y amplitud. Pero por el momento, esta pequeña bandeja es más que suficiente para hacer el trabajo.

En la próxima entrega, veremos finalmente como hacer una copia.

SIGUIENTE

Tutorial de copia y clonación en resina (Parte III)

2007-11-18T10:31:00.000-08:00

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PARTE I
PARTE II
PARTE III
PARTE IV
PARTE V

Bueno, ya han pasado 24 horas y tenemos de nuevo una superficie sólida de color blanco.

Es el momento de quitar el encofrado y ver si el desmoldante ha hecho su trabajo correctamente.

Todo ha salido bien:

Vamos a quitar con cuidado el resto de la tapa.

Y ya está, el molde está listo para ser usado.

Todos estos son los moldes necesarios para hacer uno de mis tanques soviéticos estilo Ragnarok. ¡Unos 2500 gramos de caucho de silicona en total!

En la siguiente entrega veremos como hacer una bandeja vibratoria.

SIGUIENTE

Tutorial de copia y clonación en resina (Parte II)

2007-11-17T09:53:00.000-08:00

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PARTE I
PARTE II
PARTE III
PARTE IV
PARTE V

Hola de nuevo:

Ayer vimos como hacer la primera mitad de nuestro molde de dos piezas.

Una vez que han pasado 24 horas, ya podemos poner el molde del revés y quitar el fondo.

Así es como ha quedado. ahora vamos a quitar el exceso de silicona (se puede guardar para su posterior reciclaje) y el encofrado que loe pusimos alrededor.

Ahora queda más limpio.

Quitamos la plastelina que usamos para enmascarrar aquellas partes que no quisimos incluir en esta mitad del molde (no utilicéis para eso nada que tenga punta o filo o podríais dañar el molde).

Limpiamos los restos de plastelina con un poco de papel absorbente y alcohol isopropílico.

Volvemos a poner la pieza original de nuevo en su molde y reconstruimos el encofrado.

Añadimos un desmoldante al molde de silicona. Hacemos esto para evitar que la silicona que estamos a punto de verter encima reaccione con la primera mitad del molde, formando un bloque sólido con vuestro modelo en el medio.

Utilizaremos un 5% de vaselina (filante, de la espesa, no sirve la que es casi líquida) disuelta en un 95% de aguarrás, y lo dejamos secar antes de verter el resto de la silicona. También podéis añadir un trocito de vaselina, calentarlo con un secador de pelo y extenderla con un pincel (con mucho cuidado, ya que el modelo se puede dañar con el calor). En cualquier caso, no es estrictamente necesario aplicar desmoldante al modelo, sólo al molde, ya que podéis llegar a tapar detalles.

Hacemos el resto exactamente igual que para la otra mitad. "Pintamos" la silicona.

Y vertemos el resto.

Ahora debemos esperar otras 24 horas más hasta que el molde cure por completo.

Mientras tanto, aprenderemos a hacer una bandeja vibratoria para evitar la aparición de burbujas en nuestras copias de resina.

SIGUIENTE

Tutorial de copia y clonación en resina (Parte I)

2007-11-16T03:42:00.000-08:00

(English version)

PARTE I
PARTE II
PARTE III
PARTE IV
PARTE V

Bueno... Ayer vimos un tanque de diseño propio, hecho en resina. Pero el modelo original tuvo que salir de alguna parte ¿Verdad?

El modelo utilizado para hacer los moldes de silicona es conocido como Master. Lo fabriqué mediante técnicas de scratch (de las que hablaremos aquí más adelante), dividiéndolo en varias partes básicas y sacando copia en resina por separado.

Hoy vamos a ver como hacer copia de una de esas partes, en particular la pieza del casco de mi tanque futurista tipo KV-II.

Primero tenemos que asegurarnos que la pieza que vamos a copiar es completamente hermética. Eso significa que debemos sellar todas las pequeñas grietas y juntas abiertas antes de empezar. Una vez que todo está listo podemos empezar a hacer un molde de nuestra pieza original.

Voy a hacer un molde de dos partes, por lo que empiezo haciendo una máscara con plastelina. Luego uso alcohol isopropílico y un pincel suave para limpiar y sellar las uniones entre el modelo y la plastelina.

Cubro la parte baja del chasis con la plastelina formando una pendiente suave (luego veréis el porqué) La línea del molde quedará al nivel de la plastelina, por lo que es importante fijarse donde quedará situada.

También añado cuatro pequeños montículos de plastelina. Esto sirve para que el molde encaje mejor una vez esté listo.

Luego hago un encofrado alrededor del modelo y lo sello con más plastelina por la parte externa (he usado unos bloques especiales para moldes que en Hobbylink Japón pero también podéis usar Lego, plasticard, madera, etc...).

Este es el elastómero de silicona RTV que voy a usar. Este lo he comprado aquí, en España, en Comercial Feroca, pero existen productos muy similares en otros países. RTV viene de sus siglas en inglés (room temperature vulcanizing, o lo que es lo mismo: vulcanizado a temperatura ambiente) y quiere decir que la silicona fragua sin necesidad de calor añadido (algo que sería terrible para nuestro modelo plástico). El frasco pequeño es el catalizador: se añade al 5% en peso (5 gramos por cada 95 gramos de silicona). Personalmente recomiendo que tengáis a mano una botella de repuesto de catalizador, ya que normalmente se tiende a usar más del necesario.

Poseis ver que tengo también una serie de trozos de silicona fraguada a la derecha. Son restos de moldes antiguos que voy a reciclar. También utilizaré un práctico pincel desechable (esos pinceles son muy útiles, vienen en grandes cantidades y son extremadamente baratos ¿Qué más puedo decir?).

Peso la silicona y el catalizador.

Ahora le haré un par de maldades al pincel. Doblo la punta y corto las cerdas. De esa manera fijo las cerdas al mango y puedo llegar más fácilmente a los lugares difíciles.

Ahora vierto un poco de silicona en el encofrado y reservo el resto.

Utilizo el pincel para forzar la silicona en lugares de difícil acceso y eliminar burbujas superficiales.

Se parece un poco a pintar...

Ahora voy a reciclar los trozos de silicona.

Simplemente los hundo con cuidado en el molde, para cubrirlos posteriormente con más silicona. Una vez que el molde ha vulcanizado se volverá una única pieza sólida... Así que ya sabéis, no tiréis vuestros moldes viejos ¡Recicladlos!

Podéis ver como las burbujas van subiendo a la superficie. Ahora hay que ponerlo en una superficie nivelada y dejar catalizar durante 24 horas.

Ya que esto es en tiempo real, tendremos que esperar hasta mañana (o incluso más tarde, ya que me he quedado sin silicona) para continuar nuestro pequeño tutorial. El próximo día aprenderemos algunas cosas acerca de desmoldantes y como hacer la segunda mitad del molde.

Nos vemos...

SIGUIENTE

Ejercito de temática Sovietica para Wargames

2007-11-16T03:02:00.000-08:00

(English version)

Hola de nuevo a todos.

Como modelista y apasionado de los wargames sin tiempo alguno que poder dedicar al juego en sí mismo, tiendo a canalizar mi frustración respecto al último punto en proyectos un poco alocados. Una de mis ideas recurrentes consistía en crear un tanque que fuera completamente mío. O lo que es lo mismo, constuido completamente de scratch, sin piezas de la Games Workshop o similares y hacer moldes de silicona y copiarlo en resina para formar un ejército masivo de modelos customizados de resina que poder lanzar a la cabeza de mis contrincantes (no he jugado al Warhammer en los últimos 10 años, por lo que mi conocimiento de la reglas podría ser un poco vago). Finalmente decidí que quería algo de tema sovietico... anchas cadenas, formas cuadradas... y el primer modelo sería algo similar a un KV-II (que también resulta que es similar al Ragnarok)... Podeis echar un vistazo a los resultados finales y al proceso de construcción aquí.

La próxima vez, haremos un recorrido juntos mientras hago una copia en resina de una de las piezas de mi master de scratch.

Aquí estoy... Y en el principio fue: El Baneblade

2007-11-07T12:40:00.000-08:00

(English version)

Bueno, parece que finalmente he decidido publicar mis elucubraciones para que sean de utilidad a la comunidad de modelistas.

Trataré de mantener actualizado un registro del progreso de mis trabajos y, de cuando en cuando, espero terminar alguno de ellos, publicarlo aquí y compartir puntos de vista con todos vosotros.

Mis intereses principales residen el el Warhammer 40K y el modelismo de la Segunda Guerra Mundial. Principalmente en lo que respecta a la construcción de scratch de mis propios vehículos personalizados (para la Guardia Imperial, después de todo soy un auténtico loco de los carros de combate) ya que encuentro personalmente muy difícil montar algo diréctamente "de la caja".

Este blog estará (espero) lleno de tutoriales y técnicas algún día, así que si acabas de llegar aquí y encuentras algo que te guste y quieres más explicaciones, símplemente mándame unas líneas y haré un pequeño tutorial.

Y con esto creo que ya he hablado suficiente. Sólo quiero compartir con vosotros mi primera pieza de scratch. Un Baneblade... Y ahora que lo miro de nuevo, simplemente pienso en cuánto tiempo perdí y cuántos errores cometí hace ya dos años...

Nunca terminé este bebé (ya vereis que es una conducta clásica en mi), ya que no está en mi poder. Si el propietario actual ve este post algún día, le deseo mucha batallas victoriosas!

Podeis ver el desarrollo del modelo aquí.

Bueno... ya era hora...

2007-11-07T09:12:00.000-08:00

Tras muchos correos electrónicos preguntándome si no tendría la información del blog original (Ultrawerke) en Español, he decidido liarme la manta a la cabeza y abrir un blog con exactamente el mismo contenido, aunque traducido al Español.

Supongo que me llevará un tiempo llegar al mismo punto que el blog original, pero prometo dedicarle tiempo y tardar poco :)

Eso es todo por el momento. Estad atentos a las actualizaciones, porque allí vamos...